Основы проектирования и расчета подвала

Как правильно сделать подвал в частном доме. Подвал: тонкости проектирования и создания подвального помещения

Популярные материалы

Today’s:

Как правильно сделать подвал в частном доме. Подвал: тонкости проектирования и создания подвального помещения

Подвал сегодня выполняет множество функций и является важной деталью любого жилого помещения. Он может выступать не только как постройка для хранения провизии или вещей сезонного использования, но и быть полноценной жилой территорией. Правильное обустройство подвального помещения поможет организовать надежное место для хранения продуктов, выполнить функцию винного погреба, спортивного зала или котельной.

Особенности

То, что принято называть подвалом, имеет много вариаций и отдельных названий.

Есть много типов подвальных помещений, отличающихся по функциональности и особенностям расположения, а именно:

  • подвальный этаж. Основание расположено ниже уровня нулевой отметки. Комфортная температура достигается естественным способом или при помощи различных отопительных устройств;
  • подполье – это территория под постройкой между почвой и основанием первого этажа;
  • техническое подполье. В нем располагаются инженерные коммуникации: электрокабеля, водоснабжение, канализационная система. В техническом подполье также могут размещаться котлы и насосы;
  • подполье с вентиляцией. В зданиях, построенных на территориях с очень низкой температурой, нужно постоянно проветривать помещение между почвой и самой постройкой. Такое подполье размещается под цокольным или техническим перекрытием;
  • цокольный этаж размещается ниже показателя нулевой отметки. Зачастую используется в качестве мастерской, сауны, гаража или котельной;
  • погреб зачастую используется для хранения продуктов питания. Он может размещаться как под жилым помещением, так и отдельно на участке.

В этой статье под термином «подвал» будет подразумеваться помещение, расположенное под жилым домом. Стоит рассмотреть его устройство и особенности сооружения.

Проекты

Строительство частного дома с подвальным помещением требует проведения специальных процедур перед началом работ. К ним относится геологическое исследование несущего грунта. Только после него можно приступать к составлению проекта подвала и быть уверенным в том, что он не будет нарушать какие-либо требования нормативных документов. Если проектом предусмотрен отдельный этаж под подвал, соразмерный со всей площадью здания, нужно оборудовать арочные и дверные отверстия в фундаменте. Рекомендуемая высота составляет примерно 2 метра. Она даст возможность использовать подвальное помещение в полной мере.

Оборудовать весь подвал ниже уровня почвы нелогично, средняя высота стен над землей должна быть от 50 до 100 см. Важно помнить о том, что строительство подвала с глубиной более 150 см может привести к подтоплению подземными водами. С фундаментом, оборудованным ниже уровня подземных вод, возникнет необходимость в дренажной системе. Иногда вместо этого можно искусственно понизить этот уровень или построить подвал выше него. Но эти варианты несут за собой значительные финансовые затраты.

А также при разработке и проектировании подвального помещения стоит уделить внимание инженерным и коммуникационным каналам. Чтобы в ходе строительства не нужно было разрушать стены и потолок, необходимо заранее продумать места размещения труб подачи и слива воды, электролиний и подобных коммуникаций. Фундамент строения подвержен боковому давлению, которое может привести к разрушению стен. Прочность подвального помещения смогут обеспечить внутренние стены. Для этого необходимо оборудовать основу из бетона и объединить ее с несущими элементами здания арматурной сеткой.

Как сделать подвал под частью дома. Основные типы подвальных помещений

Подвал под домом — несомненное удобство. Он увеличивает площадь, которую можно использовать для различных нужд. В цокольном этаже размещают:

  • кладовые;
  • погреб;
  • технические помещения;
  • гараж;
  • сауну, баню, бассейн;
  • тренажерный зал;
  • мастерскую;
  • бильярдный зал;
  • комнаты отдыха.

В цокольном этаже можно разместить множество профильных объектов

В зависимости от назначения в подвальном помещении должен поддерживаться определенный температурный и влажностный режим, осуществляться вентиляция.

Например, в бильярдной или мастерской нужно предусмотреть отопление, а в погребе это совсем не обязательно.

В кладовой потолок может находиться на высоте 1,8 метра, тогда как в бильярдной или комнате отдыха рекомендуемая величина не менее 2,3-2,5 метра.

Доступ в кладовую или погреб предусматривается через люк или неширокую лестницу с дверью. В гараже устанавливают распашные или подъемные ворота.

Отметка пола подвала может быть:

  • ниже подошвы фундамента;
  • выше нее;
  • на одном уровне.

В данном
Углубление существующего или нового подвала ниже подошвы фундамента не рекомендуется, если не проведены оценка состояния конструкций, инженерные изыскания, предварительный расчет основания на прочность и устойчивость. В противном случае это может привести к уменьшению несущей способности грунта, неравномерной осадке и появлению трещин. Порой последствия приобретают катастрофический характер.

Важно. Перед строительством фундамента с подвалом нужно предусмотреть варианты использования помещений, составить план прокладки коммуникаций. Это поможет избежать перерасхода средств на переделку и реконструкцию в будущем.

Отделка погреба в частном доме. Технологические процессы по внутренней отделке погреба

Не всегда отделочные материалы, пригодные для применения в обычных условиях, применимы в погребе.

выбор краски

Практические рекомендации по окраске

нюансы известковой побелки

штукатурка внутренних поверхностей погреба

Современный погреб в доме. Погреб на даче: основные виды

Несмотря на конструкционные особенности возведения, погреба можно разделить на три типа (схемы устройства погребов, в зависимости от типа, приведены на рис.1 ):

  • наземные – устраивают в случае очень высокого (0,5 м) уровня грунтовых вод. Это может быть просто утепленный ящик из дерева, пристенный погреб (пристоен к капитальной стенке, фактически – еще одна комната, только с обваловкой землей, схема приведена на рис.2) или хранилище из кирпича с обваловкой (рис.3 )
  • полузаглубленный погреб – устраивают в местах, где уровень грунтовых вод расположен в пределах 1,5-2 м от поверхности земли. Схема полузаглубленного погреба приведена на рис. 4.
  • Для его строительства потребуется вырыть котлован глубиной 0,8-1м. Основание возводят из кирпича или бетона, поднимая стены до высоты 2-2,2 м. Перекрытие выполняют из дерева, бетона или шифера. Сверху всю конструкцию обсыпают грунтом. Вход в такой погреб устраивают на уровне земли, с тамбуром, лестницей и второй, обязательно утепленной, дверью . В принципе, все строительные операции, включая гидроизоляцию, вентиляцию и утепление, сходны с теми, которые проводят при строительстве заглубленного подвала.

Погреб — это небольшое холодное помещение для хранения овощей и фруктов, заготовок и вин, мяса и вяленых продуктов

  • заглубленный погреб – самый распространенный тип, может быть как отдельным (имея собственную погребицу, рис.5), так и располагаться под домом, летней кухней или гаражом. Поэтому, как построить погреб своими руками на даче подробно рассмотрим ниже.

Видео погреб для дома от А до Я


Как правильно сделать подвал в частном доме. Основы проектирования погребов

Популярные материалы

Today’s:

Как правильно сделать подвал в частном доме. Основы проектирования погребов

Загородный дом с подвалом, оборудованным для хранения запасов, возводится с учётом требований СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, а также РСН 70-88. В нормативных документах определены геометрические размеры жилых и служебных помещений. При оборудовании погребов особое внимание уделяется вопросу гидроизоляции стен и полов заглубленных хранилищ, а также необходимого воздухообмена.

Основная задача, которая решается в ходе строительства этого помещения, — это обеспечение относительного постоянства температуры на уровне 8-12 °C при невысокой влажности воздуха.

В ходе проведения проектных работ необходимо предусмотреть. В подавляющем большинстве случаев достаточно вертикального канала с наружной вытяжной трубой. Такой способ воздухообмена не требует сложного оборудования и каких-либо затрат на эксплуатацию.

Схема устройства вентиляции погреба

Погреб в частном доме проектируется с учётом общего размера здания. При проведении расчётов следует принимать во внимание следующие моменты:

  1. Хранилище рекомендуется располагать вблизи геометрического центра здания с равным удалением от наружного контура фундамента.
  2. Глубина погреба выбирается с учётом уровня грунтовых вод и степени сезонного их колебания.
  3. В процессе проектных мероприятий обязательно учитывается такой фактор, как состав грунтов.

Центральное размещение погреба сводит к минимуму влияние от колебания температур, вследствие остывания почвенных масс и их промерзания при наступлении холодов. Хорошо, если вход в служебные помещения будет непосредственно из дома, — это позволит значительно уменьшить потери тепла. Для удобства жильцов рекомендуется установка стационарной лестницы с наклоном марша не более 45 ° и шириной ступени не менее 200-250 мм.

Чертёж и схема постройки самого простого погреба под домом

Погреба классифицируются, прежде всего, по степени их заглубления, которая, в свою очередь, зависит от уровня колебания грунтовых вод:

  1. Подземные сооружения строятся при залегании водных пластов ниже, чем на 3-3,5 м или под домами, располагающимися на возвышенности.
  2. Полузаглубленный погреб возводится при глубине почвенных вод не более 0,8-1,2 м от поверхности.
  3. Наземные хранилища сооружаются в местностях, где нет возможности и применения подземных или полуподземных помещений из-за высокой вероятности подтопления.

Выбор определённого типа погреба должен строиться на основании объективных данных и по результатам многолетних наблюдений.

Как залить подвал под домом. Подвал: тонкости проектирования и создания подвального помещения

Подвал сегодня выполняет множество функций и является важной деталью любого жилого помещения. Он может выступать не только как постройка для хранения провизии или вещей сезонного использования, но и быть полноценной жилой территорией. Правильное обустройство подвального помещения поможет организовать надежное место для хранения продуктов, выполнить функцию винного погреба, спортивного зала или котельной.

Особенности

То, что принято называть подвалом, имеет много вариаций и отдельных названий.

Есть много типов подвальных помещений, отличающихся по функциональности и особенностям расположения, а именно:

  • подвальный этаж. Основание расположено ниже уровня нулевой отметки. Комфортная температура достигается естественным способом или при помощи различных отопительных устройств;
  • подполье – это территория под постройкой между почвой и основанием первого этажа;
  • техническое подполье. В нем располагаются инженерные коммуникации: электрокабеля, водоснабжение, канализационная система. В техническом подполье также могут размещаться котлы и насосы;
  • подполье с вентиляцией. В зданиях, построенных на территориях с очень низкой температурой, нужно постоянно проветривать помещение между почвой и самой постройкой. Такое подполье размещается под цокольным или техническим перекрытием;
  • цокольный этаж размещается ниже показателя нулевой отметки. Зачастую используется в качестве мастерской, сауны, гаража или котельной;
  • погреб зачастую используется для хранения продуктов питания. Он может размещаться как под жилым помещением, так и отдельно на участке.

В этой статье под термином «подвал» будет подразумеваться помещение, расположенное под жилым домом. Стоит рассмотреть его устройство и особенности сооружения.

Проекты

Строительство частного дома с подвальным помещением требует проведения специальных процедур перед началом работ. К ним относится геологическое исследование несущего грунта. Только после него можно приступать к составлению проекта подвала и быть уверенным в том, что он не будет нарушать какие-либо требования нормативных документов. Если проектом предусмотрен отдельный этаж под подвал, соразмерный со всей площадью здания, нужно оборудовать арочные и дверные отверстия в фундаменте. Рекомендуемая высота составляет примерно 2 метра. Она даст возможность использовать подвальное помещение в полной мере.

Оборудовать весь подвал ниже уровня почвы нелогично, средняя высота стен над землей должна быть от 50 до 100 см. Важно помнить о том, что строительство подвала с глубиной более 150 см может привести к подтоплению подземными водами. С фундаментом, оборудованным ниже уровня подземных вод, возникнет необходимость в дренажной системе. Иногда вместо этого можно искусственно понизить этот уровень или построить подвал выше него. Но эти варианты несут за собой значительные финансовые затраты.

А также при разработке и проектировании подвального помещения стоит уделить внимание инженерным и коммуникационным каналам. Чтобы в ходе строительства не нужно было разрушать стены и потолок, необходимо заранее продумать места размещения труб подачи и слива воды, электролиний и подобных коммуникаций. Фундамент строения подвержен боковому давлению, которое может привести к разрушению стен. Прочность подвального помещения смогут обеспечить внутренние стены. Для этого необходимо оборудовать основу из бетона и объединить ее с несущими элементами здания арматурной сеткой.

Отделка погреба в частном доме. Особенности выбора материалов для возведения стен погреба

Помещение может располагаться под землей, на ее поверхности, в цокольном полузаглубленном этаже или примыкать к стене существующей постройки. Если погреб планируется под домом, то строительство начинают с него.

Используйте различный материал бля стен вашего погреба

Место выбирают с учетом залегания грунтовых вод. При низком УГВ погреб можно устроить поглубже. Если же подземные потоки близко к поверхности, постройку поднимают повыше. В любом случае пол не должен приближаться к уровню ГВ ближе чем на 0,5 м.

При близком залегании грунтовых вод не рекомендуется устраивать хранилище под землей. При подпоре почвенной влаги даже самая герметичная гидроизоляция не поможет избежать течи. Единственный надежный вариант заглубленного погреба — металлический или пластиковый кессон, который погружают в котлован. Его устройство обойдется дороже надземного помещения на 30%.

Для строительства погреба понадобятся:

  • песок или щебень для подсыпки;
  • бетон для пола;
  • стеновые материалы;
  • брус и доска для деревянного перекрытия, плита, арматура, бетон – для монолитного железобетонного;
  • материалы для гидроизоляции – обмазочные, оклеечные, проникающие;
  • трубы для дренажа;
  • для отделки – известь, штукатурный раствор.

Все конструкции погреба работают в условиях повышенной влажности, поэтому их нужно защищать от гниения или коррозии.

С высокой влажностью в хранилище поможет справиться хорошая вентиляция с естественным или принудительным побуждением. Для ее устройства используют металлические, пластиковые или асбестоцементные трубы. Диаметр определяют из расчета 15 мм сечения на один квадратный метр помещения.

Читать подробнее: вентиляция в погребе своими руками .

Погреб оборудуют лестницей, которая может быть стационарной или переносной. Ее выполняют из дерева или бетона или пользуются готовой заводского производства.

Если есть возможность, в погребе устраивают освещение от электросети. Тогда понадобятся провода, выключатели и светильник. Нужно предусмотреть безопасное использование оборудования.

В погребах должен поддерживаться определенный температурно-влажностный режим, иначе хранящиеся запасы быстро придут в негодность. Особенно требовательно в этом отношении вино, для выдержки которого нужны особые условия. Для поддержки необходимых параметров воздуха монтируют специальное климатическое оборудование.

Читайте также:  Особенности обустройства вентиляции в подвале

И наконец, понадобится утепленная дверь или крышка для люка. В холодных регионах в проеме устраивают двойные конструкции, препятствующие промерзанию.

Подвальное помещение под домом. Почему необходим подвал под жилым домом

Идея строительства подвала под домом возникает, как правило, в тех случаях, когда исчезают или устраняются причины, которые мешали обустройству подвального помещения в процессе постройки дома, или без подвала уже просто обойтись невозможно.

Чаще всего хозяева соглашаются строить подвальное помещение под домом:

  • Из местных водоносных горизонтов, близких к поверхности грунта, ушла вода. Уровень грунтовых вод позволяет сделать подвал или погреб без оглядки на возможность подтопления помещения;
  • Хранить урожай просто негде, существующий погреб мал, и расстраивать или увеличивать его нет возможности, поэтому нужно сделать подвальное помещение под частью дома;
  • Силы пучения и уровень промерзания грунта достаточно высоки, сделанный подвал позволит частично утеплить фундамент и снизить угрозу разрушения конструкции основания дома.

Важно! В любом случае строительство подвального помещения будет затруднено необходимостью сделать собственными руками огромный объем земляных работ.

Оптимальным вариантом было бы сделать подвал под частью дома, например, со стороны хозяйственных или вспомогательных помещений дома. Рытье котлована из жилой комнаты потребует переносить большое количество извлеченного грунта и грязи, сделать это без последствий для обстановки внутри дома достаточно сложно.

Второй, не менее интересный способ построить подвал – сделать его с отдельным входом с улицы. В таком случае жильцы дома будут полностью избавлены от проблем, связанных с рытьем котлована.

Где и как сделать подвал

Для обычных ленточных конструкций фундамента строительство подвала не представляет особой проблемы, кроме того, что большинство строительных и отделочных операций придется сделать в крайне неудобных стесненных условиях. В этом случае главное-сделать котлован под подвальное помещение с габаритами стен, которые минимум на метр-полтора не доходят до ленточного основания фундамента.

Значительно сложнее ситуация с малозаглубленными или плитными конструкциями фундамента. В первом случае сделать подвальное помещение мелким нет смысла, а углубляться в грунт ниже уровня опорной поверхности фундаментной ленты опасно, это может привести к сваливанию бетонного основания дома в котлован подвала.

Для плитных конструкций фундамента проблем,как правильно сделать котлован, практически не возникает, если после обустройства подвального помещения удельное давление на грунт не превысит его несущей способности. Строительство любого здания выполняется с определенным запасом величины давления на грунт, но двукратное уменьшение опорной поверхности плиты после строительства подвала может привести к разлому плитного массива.

Поэтому, прежде чем решать, где и как сделать подвал под домом своими руками, стоит посоветоваться с опытными специалистами в области строительства фундаментов.

Современный погреб в доме. Погреб на даче: основные виды

Несмотря на конструкционные особенности возведения, погреба можно разделить на три типа (схемы устройства погребов, в зависимости от типа, приведены на рис.1 ):

  • наземные – устраивают в случае очень высокого (0,5 м) уровня грунтовых вод. Это может быть просто утепленный ящик из дерева, пристенный погреб (пристоен к капитальной стенке, фактически – еще одна комната, только с обваловкой землей, схема приведена на рис.2) или хранилище из кирпича с обваловкой (рис.3 )
  • полузаглубленный погреб – устраивают в местах, где уровень грунтовых вод расположен в пределах 1,5-2 м от поверхности земли. Схема полузаглубленного погреба приведена на рис. 4.
  • Для его строительства потребуется вырыть котлован глубиной 0,8-1м. Основание возводят из кирпича или бетона, поднимая стены до высоты 2-2,2 м. Перекрытие выполняют из дерева, бетона или шифера. Сверху всю конструкцию обсыпают грунтом. Вход в такой погреб устраивают на уровне земли, с тамбуром, лестницей и второй, обязательно утепленной, дверью . В принципе, все строительные операции, включая гидроизоляцию, вентиляцию и утепление, сходны с теми, которые проводят при строительстве заглубленного подвала.

Погреб — это небольшое холодное помещение для хранения овощей и фруктов, заготовок и вин, мяса и вяленых продуктов

  • заглубленный погреб – самый распространенный тип, может быть как отдельным (имея собственную погребицу, рис.5), так и располагаться под домом, летней кухней или гаражом. Поэтому, как построить погреб своими руками на даче подробно рассмотрим ниже.

Подвал в многоквартирном доме. Кто несет ответственность за содержание подвала

Уход за техническим состоянием подземелья осуществляется за счет средств собственников квадратных метров в МКД. Пользование подвалом в многоквартирном доме происходит в равных долях, следовательно, расходы по его содержанию жители несут в одинаковом объеме. Организацией ремонтных работ, как правило, занимается УК на возмездной основе. Приводить в порядокдолжны их владельцы.

Кто должен делать ремонт

Объекты, относящиеся к МОП, модернизируются и восстанавливаются за счет финансирования владельцев квартир. Содержание подвальных помещений многоквартирного дома – прерогатива УК. Последняя нанимает подрядную организацию для проведения текущего или капитального ремонта. В отдельных случаях собственники жилья самостоятельно могут выбрать подрядчика.

Реконструкция подвала

Изначально хозяева должны определиться с целью использования помещения. Указанный вопрос следует обсудить на общем собрании жильцов (ОСЖ). Причем уменьшать территорию общего имущества в МКД без согласия всех собственников запрещается ЖК РФ (ч. 3 ст. 36). Если реконструкция была произведена самовольно (без предварительного обсуждения на ОСЖ), причем территория нулевого этажа оснащена коммуникациями, благодаря которым сразу нескольким жильцам поставляются услуги ЖКХ, то она носит незаконный характер.

УК наделена полномочиями вынести на повестку дня ОСЖ вопрос о демонтаже постройки, которая была нелегально возведена. Также собственники, чьи права нарушены, вправе обратиться с жалобой в ГЖИ и инициировать таким образом проверку на предмет законности произведенной реконструкции. Причем демонтировать конструкции будет тот, кто их нелегально соорудил.

Нужен ли подвал в доме. Зачем нужен подвал в частном доме?

Нужен или не нужен подвал в частном доме, стоит его делать или нет, чем он полезен и можно ли без него обойтись? Все эти вопросы невозможно обойти стороной, если вы подумываете о строительстве своего семейного гнездышка.

Что такое подвал?

Подвал – это помещение, уровень пола которого не менее, чем на ½ высоты стен ниже отметки земли. В противном случае (если его глубина менее половины высоты стены) — это цокольное помещение.

Факторы, влияющие на возможность устройства подвала

  • Гидрогеологические условия участка.
  • Тип грунта. Если грунт скалистого типа, то земельные работы «влетят» вам в копеечку, ведь для углубления в землю на высоту подвала потребуется специальная техника.
  • Уровень залегания грунтовых вод. Если этот показатель выше глубины заложения фундамента, то вам придется покупать дорогостоящую гидроизоляцию.

Чем так хорош подвал?

  • Он обеспечивает хозяину дома дополнительную полезную площадь в доме, где можно хранить любые вещи, начиная от одежды, консервации, заканчивая продуктами питания. Также из подвала можно сделать гараж, мастерскую, подсобное помещение для инженерных коммуникаций, сауну, бассейн, насосную станцию, прачечную и сушилку, винный погреб, тренажерный зал.
  • Если ваша придомовая территории небольшая и вам необходимо наиболее рационально использовать каждый квадратный сантиметр земельного участка, то вместо того, чтобы строить дополнительный домик (типа сарай), можно обойтись подвалом.
  • Если у вас будет подвал, то пол на первом этаже всегда будет сухим и теплым.
  • Для жильцов подвал создает дополнительный комфорт, поскольку за теми же самыми продуктами не придется выходить, например, в снег и дождь в специальную пристройку – достаточно опуститься в подвал и найти там все необходимое.

Недостатки устройства подвала

Единственное, и самое главное, почему европейские специалисты не рекомендуют делать подвал в частном доме – это его дороговизна. Он займет примерно 25% от стоимости всего дома. Почему так дорого? Да потому, что в первую очередь нужно выполнить земельные работы (своими руками их вряд ли сделаешь, поэтому нужно нанимать специальную технику и бригаду). Далее подвал нужно правильно обустроить – гидроизоляция, обустройство и внутренняя отделка помещения подвала.

Видео ПОГРЕБ под домом


Основы проектирования и расчета подвала. Подвал: тонкости проектирования и создания подвального помещения

Популярные материалы

Today’s:

Основы проектирования и расчета подвала. Подвал: тонкости проектирования и создания подвального помещения

Подвал сегодня выполняет множество функций и является важной деталью любого жилого помещения. Он может выступать не только как постройка для хранения провизии или вещей сезонного использования, но и быть полноценной жилой территорией. Правильное обустройство подвального помещения поможет организовать надежное место для хранения продуктов, выполнить функцию винного погреба, спортивного зала или котельной.

Особенности

То, что принято называть подвалом, имеет много вариаций и отдельных названий.

Есть много типов подвальных помещений, отличающихся по функциональности и особенностям расположения, а именно:

  • подвальный этаж. Основание расположено ниже уровня нулевой отметки. Комфортная температура достигается естественным способом или при помощи различных отопительных устройств;
  • подполье – это территория под постройкой между почвой и основанием первого этажа;
  • техническое подполье. В нем располагаются инженерные коммуникации: электрокабеля, водоснабжение, канализационная система. В техническом подполье также могут размещаться котлы и насосы;
  • подполье с вентиляцией. В зданиях, построенных на территориях с очень низкой температурой, нужно постоянно проветривать помещение между почвой и самой постройкой. Такое подполье размещается под цокольным или техническим перекрытием;
  • цокольный этаж размещается ниже показателя нулевой отметки. Зачастую используется в качестве мастерской, сауны, гаража или котельной;
  • погреб зачастую используется для хранения продуктов питания. Он может размещаться как под жилым помещением, так и отдельно на участке.

В этой статье под термином «подвал» будет подразумеваться помещение, расположенное под жилым домом. Стоит рассмотреть его устройство и особенности сооружения.

Проекты

Строительство частного дома с подвальным помещением требует проведения специальных процедур перед началом работ. К ним относится геологическое исследование несущего грунта. Только после него можно приступать к составлению проекта подвала и быть уверенным в том, что он не будет нарушать какие-либо требования нормативных документов. Если проектом предусмотрен отдельный этаж под подвал, соразмерный со всей площадью здания, нужно оборудовать арочные и дверные отверстия в фундаменте. Рекомендуемая высота составляет примерно 2 метра. Она даст возможность использовать подвальное помещение в полной мере.

Оборудовать весь подвал ниже уровня почвы нелогично, средняя высота стен над землей должна быть от 50 до 100 см. Важно помнить о том, что строительство подвала с глубиной более 150 см может привести к подтоплению подземными водами. С фундаментом, оборудованным ниже уровня подземных вод, возникнет необходимость в дренажной системе. Иногда вместо этого можно искусственно понизить этот уровень или построить подвал выше него. Но эти варианты несут за собой значительные финансовые затраты.

А также при разработке и проектировании подвального помещения стоит уделить внимание инженерным и коммуникационным каналам. Чтобы в ходе строительства не нужно было разрушать стены и потолок, необходимо заранее продумать места размещения труб подачи и слива воды, электролиний и подобных коммуникаций. Фундамент строения подвержен боковому давлению, которое может привести к разрушению стен. Прочность подвального помещения смогут обеспечить внутренние стены. Для этого необходимо оборудовать основу из бетона и объединить ее с несущими элементами здания арматурной сеткой.

Расчет давления грунта онлайн. Равнодействующая сила давления грунта

Равнодействующая сила активного и пассивного давления грунта, для несвязных(сыпучих) и связных грунтов.
Версия 1.1:
– добавлена возможность учета нагрузки на поверхности грунта (как с активной, так и с пассивной стороны)
– добавлен расчет коэффициента устойчивости на плоский сдвиг по подошве (при необходимости коэффициент трения можно задать вручную)
Версия 1.2:
– появилась возможность учета связных грунтов (c0)
(дополнен выпадающий список- условия расчета).
– при плоском сдвиге учитывается сила сцепления грунта.

Расчет подпорных стен из блоков. Пособие к СНи. 03-85 Проектирование подпорных стен и стен подвалов

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (ЦНИИпромзданий)
ГОССТРОЯ СССР

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к СНиП 2.09.03-85

Серия основана в 1989 году

Проектирование подпорных стен и стен подвалов

МОСКВА СТРОЙИ3ДАТ 1990

Разработано к СНиП 2.09.03-85 «Сооружение промышленных предприятий». Содержит основные положения по расчету и конструированию подпорных стен и стен подвалов промышленных предприятий из монолитного и сборного бетона и железобетона. Приведены примеры расчета.

Для инженерно-технических работников проектных и строительных организаций.

Расчет стен подвалов. 3. Расчет стен подвалов

Наружные стены подвалов рассчитываются на нагрузки, передаваемые наземными конструкциями, и на давление грунта, определяемое по рекомендациям гл. 7.

Полезная нагрузка на прилегающей к подвалу территории по возможности заменяется эквивалентной равномерно распределенной. При отсутствии данных об интенсивности полезной нагрузки она может быть принята равной 10 кПа.

Усилия в стенах подвала, опертых на перекрытие, определяются как для балочных плит с защемлением на уровне сопряжения с фундаментом, так и с шарнирной опорой в уровне опирания на перекрытие с учетом возможного перераспределения усилий от поворота (крена) фундамента или смещения стен при загружении территории, прилегающей к подвалу.

Изгибающие моменты и поперечные силы в стенах подвалов определяются по формулам:

при перекрытии подвала, расположенном ниже уровня планировки (рис. 6.17)

расстояние от верхней опоры до максимального пролетного момента

Проект типового погреба — детали строительства

Небольшой погреб возле дома создаёт на участке атмосферу уюта и обжитости. Построить его совсем несложно, а труды будут сполна вознаграждаться каждую осень и зиму. Типовой проект погреба предполагает небольшое заглублённое помещение из камня и бетона, укрытое земляным валом.

Естественные условия позволяют хранить в нём фрукты, овощи, консервацию, а также домашнее вино или пиво. Скромные размеры погреба компенсируются большим количеством полок и стеллажей, разместить которые поможет предварительный план помещения. Снаружи погреб оформляется в соответствии со вкусами хозяев и может быть очень гармонично вписан в ландшафт.

Погреб считается сельскохозяйственной пристройкой, поэтому для него не нужно оформлять специальные разрешения. Но если котлован пересекает теплотрассу, трубы водоснабжения и другие важные инженерные системы, лучше нанять подрядчика и составить план будущей постройки.

Устройство погреба

Выделяют наземные, мелкозаглубленные и полностью заглублённые конструкции погребов. Традиционно погреб вкапывают в естественный холм. Если на участке такого возвышения нет, хранилище можно строить на ровной поверхности и создать холм, используя вырытую из котлована землю.

Читайте также:  Строительные материалы: декор для пользы

Основное помещение предваряет тамбур со ступенями. В очень холодном климате делается вторая дверь внизу (у основания лестницы), чтобы дополнительно защитить погреб от сквозняков. Иногда хранилище делят на несколько камер, создавая оптимальные условия для поддержания нужной температуры и влажности для разных продуктов. В маленьких хранилищах запасы расставляют по высоте: чем ниже полка, тем холоднее.

Схема хранилища — вид сбоку.

Независимо от того, какой план постройки выбрал владелец, основа любого погреба ‒ это грунт на участке. Конструкция погреба и его глубина зависят от уровня залегания грунтовых вод. Но даже небольшое заглубление помещения даёт разницу в 5‒10 градусов по сравнению со средней летней температурой.

Важно, чтобы погреб был защищён тенью; особенно те части сооружения, которые не укрыты земляной насыпью. Входная дверь должна быть обращена к северу или на северо-восток. Солнце светит на этой стороне только в утренние часы. Следовательно, в погребе будет сохраняться прохладная температура даже в самые жаркие дни.

Оптимальные размеры погреба для одной семьи ‒ это 6‒7 кв. м. Можно сделать более просторное хранилище, но затраты на строительство и последующее содержание погреба тоже возрастут. Деньги лучше потратить на качественную гидроизоляцию и вентиляционную систему, ведь от этого зависит сохранность продуктов, их свежесть и вкусовые качества.

Схема хранилища — вид с торца.

Закладка фундамента

Для строительства выбирают расчищенное место без водоёма и деревьев поблизости.

Желательно соблюдать следующие рекомендации:

  1. Размеры котлована с каждой стороны должны быть на 20‒30 см больше желаемой площади погреба, в зависимости от предполагаемой толщины стен.
  2. Фундамент закладывается на глубине как минимум 0,3 м. Важно, чтобы уровень грунтовых вод был на 0,5 м ниже основания погреба.
  3. По периметру котлована делается опалубка, чтобы не осыпалась земля.
  4. Фундаментные столбы по углам устанавливают на тощий бетон высотой 10 см и заливают бетоном марки М200.

Гидроизоляция пола делается одним из двух способов:

  1. Дно котлована засыпают слоем песка со щебнем или битого кирпича. Можно залить щебень горячим битумом, но на сухом участке и при небольшом заглублении это необязательно.
  2. На влажном участке основание засыпают речным песком. Сверху внахлёст кладётся строительная плёнка или рубероид. Материал проклеивают битумом, а сверху досыпается песок до уровня пола без облицовки.

Возведение стен

При строительстве во влажном, склонном к пучению грунте, стены погреба делают из армированного бетона М350. Такая схема конструкции ‒ одна из самых популярных. Альтернатива бетону ‒ кирпич, натуральный или искусственный камень. Но эти материалы рекомендуют использовать на более сухих грунтах.

Процесс возведения стен:

  1. Для заливки бетонной стены делается опалубка и закладывается сетка арматуры с ячейками 40х40 см.
  2. Бетон заливается слоями и хорошо утрамбовывается.
  3. Вертикальная арматура, которая осталась сверху, послужит для соединения стен с потолочным перекрытием.
  4. Опалубку следует убирать лишь через 3–4 недели. Именно столько требуется бетону для затвердения, чтобы можно было продолжать работы.

Строительство тамбура и ступеней

Конструкции погребов с заглублённым фундаментом состоят из небольшого тамбура и основного хранилища. Помещение со стеллажами предваряет стационарная лестница, которая может быть отделена от погреба второй дверью. Воздух в тамбуре служит для теплоизоляции и поддерживает нужный микроклимат в основном хранилище.

Создавая план погреба, нужно продумать количество ступеней, а также высоту бетонного основания лестницы, за вычетом облицовочного материала. Лестница устанавливается на тощий бетон высотой 10 см. Ширина каждой ступени должна быть не менее 20 см.

Для заливки бетонной лестницы:

  1. Рубероидный настил пола соединяется с гидроизоляцией стен.
  2. Делается деревянная опалубка.
  3. Для основания лестницы используют бетон марки М250.
  4. Внизу делается небольшой колодец для осадков, накрытый решеткой.
  5. Пол, лестницу, а иногда и стены погреба облицовывают плиткой.

Предварительная схема полок и стеллажей на этом этапе строительства поможет сделать все необходимые отверстия для креплений.

Бетонная лестница и небольшое дренажное заглубление перед входом.

Верхнее перекрытие

Потолок погреба делается при помощи несъёмной опалубки. Используют бетон марки не ниже М250.

  1. Из брусьев и деревянных балок делается горизонтальная основа для потолочного перекрытия.
  2. На деревянную основу кладётся каркас из сетки с ячейками 20х20 см, который соединяется с арматурой стен вязальной проволокой.
  3. Опалубка заливается бетоном в несколько заходов, при этом каждый последующий слой старательно утрамбовывают, чтобы не образовалось пустот.
  4. Застывающий бетон защищают от воздействия солнца, ветра и осадков.
  5. Для равномерного застывания можно обрызгивать плиту водой.

После заливки перекрытия продолжать строительство следует не ранее, чем через 3 недели.

Гидроизоляция

Защитить помещение от влаги поможет следующий комплекс мер:

  1. Гидроизоляция стен делается грунтовкой и жидкими мастиками.
  2. Сверху наплавляется рубероид, который герметично соединяют с гидроизоляцией пола.
  3. Снаружи стены и потолок дополнительно утепляют пенополистиролом.
  4. Потолочное перекрытие изолируют двумя слоями рубероида.
  5. Поверх кладётся слой щебня и песка (или керамзита).
  6. На него стелется геотекстиль и насыпается плодородная земля.

Земляной вал, которым засыпают погреб снаружи, ‒ это естественная и эффективная теплоизоляция. Чтобы грунт не вымывался, на него высаживают траву или другие растения с густой корневой системой.

Если хозяева увлекаются садоводством и ландшафтным дизайном, такой холмик может стать «полотном» для множества оригинальных задумок по оформлению участка. Но грунт засыпается только после того, как будет закончен последний важный этап строительства ‒ вентиляционная система погреба.

Вентиляция

Без эффективной вентиляции продукты в погребе не смогут храниться достаточно долго. Циркуляция воздуха помогает регулировать температуру и влажность в помещении. Правильная схема вентиляции препятствует возникновению конденсата и защищает фрукты и овощи от гниения.

Вентиляционные трубы, выходящие на крышу.

План расположения вентиляционных труб может отличаться, в зависимости от размера и глубины погреба. Чаще всего отвод воздуха производится через крышу, но иногда продухи делают в стене.

Для приточно-вытяжной вентиляционной системы понадобятся две пластиковые трубы диаметром 80‒100 мм. Регулировка температура производится с помощью заслонок.

Принципы устройства вентиляции:

  1. Вытяжная труба размещается в наивысшей точке погреба под потолком.
  2. Приточная труба может располагаться в любом месте. Её нижнее входное отверстие должно находиться чуть выше пола, где скапливается холодный воздух.
  3. Обе трубы выводят наружу, направляя их при помощи фитингов.
  4. Зазоры в стене вокруг вентиляционных труб закрывают строительной пеной.
  5. Внешние выходные отверстия труб защищают от осадков при помощи козырьков.

Принцип приточно-вытяжной вентиляции заключается в том, что холодный воздух более тяжёлый и он скапливается внизу. Как только снаружи становится холоднее, чем в погребе, тёплый воздух уходит через вытяжную трубу, а более холодный поступает через приточную. Температура воздуха меняется даже в течение одних суток, за счёт чего происходит постоянная циркуляция воздуха. Когда температура опускается ниже ноля, одну или обе заслонки на вентиляционных трубах следует закрыть.

Также можно сделать вентиляционные воздуховоды из бетона. Когда погреб полностью построен, в перекрытии делается отверстие. При помощи опалубки и арматуры формируется бетонная труба. Гидроизоляция делается рубероидом и присыпкой из мелкого керамзита.

Оформление фасада

Технические требования к фасаду таковы, что дверь должна плотно прилегать к раме, не позволяя холоду и сквознякам проникать в помещение. Если погреб совсем маленький, без тамбура, и полки находятся сразу у входа, можно сделать двойную дверь, разделённую пополам горизонтально. Хозяева смогут брать продукты, открывая только верхний отсек двери, в то время как холодный воздух, который скапливается внизу, будет оставаться в помещении.

В зависимости от бюджета строительства, лицевую стену погреба облицовывают плиткой или камнем, как и внутреннюю часть хранилища. Холм можно вписать в план участка, добавив освещение и мощёную дорожку. Пятачок земли перед входом выкладывают брусчаткой и украшают влаголюбивыми растениями.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Проектирование и строительство подвала

Многие будут удивлены, но строительство дома должно начинаться, а не заканчиваться строительством подвала. Это позволит существенно уменьшить, а главное облегчить объём проводимых работ. Рассмотрим несколько технологий строительства подвального помещения.

Стены и пол подвала должны быть защищены от влаги и противостоять давлению грунта и отрицательному давлению воды. Поэтому для обеспечения прочности, наружные стены подвального помещения обычно укрепляются внутренними подпорными стенами (пристенками) через каждые 3–4 м.

Если вы планируете сделать подвал под всей площадью дома, то следует предусмотреть разрывы в ленточном фундаменте под двери и арки. Рекомендуемая высота подвала 2 м, в этом случае можно легко установить двери, и вам не придётся сгибаться в три погибели.
Нецелесообразно заглубление всего подвала. Оптимально оставить под землёй около 110–150 см, а оставшуюся часть расположить в цокольном этаже здания. В этом случае, около 50–60 см стен подвала по высоте будут выше уровня земли, и в них рекомендуется сделать небольшие окна или отдушины для обеспечения вентиляции а, если есть возможность, то и освещения подвала. Заглубление более 1,5 м повышает риск столкновения с почвенно-грунтовыми водами.

Дополнительные проблемы вызывает организация въезда или входа в подвал снаружи. Через такие входы и въезды талые и дождевые воды особенно легко проникают внутрь. Поэтому лестницу для входа или пандус для въезда нужно обязательно накрывать отдельной крышей, с помощью «порожка» организовать отвод воды от начала спуска в подвал, а в нижней части лестницы (пандуса) сделать небольшую дренажную траншею (водосборник) для отвода всё же попавшей туда воды.

Денис Мигачёв, генеральный директор строительной компании «Русь Бревенчатая»

В целом, для постройки хорошего подвала, не требующего дальнейшего ухода, необходимо осуществить:

предварительное проведение гидрогеологического исследования участка;

тщательное проектирование подвала;

проведение комплекса работ по осушению участка (при необходимости);

обеспечение использования качественных материалов и хорошо зарекомендовавших себя технологий строительства;

надёжную гидроизоляцию стен и пола подвала, а при необходимости и их теплоизоляцию;

оборудование приточно-вытяжной вентиляции;

устройство отмостки вокруг фундамента.

«Кто так строит?»

На сегодня существуют две классические технологии строительства подвала на начальных этапах возведения фундамента дома. Автор лично столкнулся с ещё одним подходом, реализованным уже на этапе готовых стен и крыши. Этот третий подход также имеет право на существование, поскольку в ходе его проведения было найдено несколько неординарных инженерных решений. Итак, рассмотрим указанные технологии по порядку.

Технология с первоначальной подготовкой котлована

В этом случае сначала выкапывается котлован по ширине и длине превышающий контур будущего подвала (фундамента) на 1–1,5 м. На дно котлована отсыпается подушка из песка и щебня, поверх которой отливается монолитная железобетонная плита. По сути — это фундамент дома в виде плиты.

При строительстве фундаментов или подвалов возьмите на вооружение два полезных совета:

чтобы блоки или кирпичи не погружались в относительно мягкий раствор, на уложенный раствор насыпают тонкий слой чистого цемента;
для вязки арматуры проволокой, удобно использовать специальный крючок с трещоткой, он очень прост и лёгок в работе.

Алексей Токарев, частный предприниматель

Верх фундамента изолируется рубероидом на цементом растворе, поверх рубероида расстилается другой слой раствора для кладки первого ряда бетонных блоков (газобетонных блоков, крупноформатного кирпича, пористого или пустотелого красного кирпича).

После выстраивания стен будущего подвала производят их тщательную гидроизоляцию с наружной стороны, используя гидростеклоизол, рубероид, битум, глину и пр.

Далее создаётся верхнее перекрытие подвального помещения. Для этого могут быть использованы готовые бетонные плиты, бетонные или деревянные балки с дальнейшими перекрытиями. В заключение производится засыпка грунтом полости между стеной подвала и стенками котлована.

Описанная технология имеет ряд недостатков:

она требует применения тяжёлой строительной техники (экскаватора, самосвалов, подъёмного крана), что не всегда применимо, особенно для небольших или труднодоступных участков;
строительство должно вестись очень быстрыми темпами для предотвращения осыпания (оплывания) стен котлована;
стены из блоков или кирпича не являются герметичными, поскольку в швах между ними остаются микрощели. Создание же качественной внешней гидроизоляции — дело затратное, но не всегда абсолютно надёжное;
после обратной засыпки грунт у наружных стен подвала становится менее плотным и более гигроскопичным. Отсутствие промерзания стен подвала зимой приводит к тому, что грунт вдоль стен становится надёжным прибежищем влаги со всей округи, особенно по весне. Создание же дедовского глиняного гидрозамка — дело хлопотное и дорогое, а поэтому редко используемое;
указанная технология практически не позволяет построить подвал своими силами или силами небольшой бригады, что приводит к значительному удорожанию стоимости строительства.

Технология с предварительной заливкой железобетонных стен в грунте

В данном случае на месте будущих стен подвала, являющихся одновременно элементами ленточного фундамента дома, выкапываются траншеи (обычно глубиною 1,5–2 м и шириною 40–60 см). Если цоколь дома также планируется сделать железобетонным, то выше уровня земли устанавливается опалубка, если нет — то в будущем цокольная часть выкладывается кирпичом или блоками.

В траншею закладывается необходимая арматура и далее происходит заливка траншеи монолитным бетоном. Получившаяся стена, хотя и не имеет внешней гидроизоляции, но, учитывая свою толщину (40–60 см) и гораздо меньшую гигроскопичность, может считаться серьёзной преградой для грунтовых вод.

Хорошая вентиляция — важная составляющая при устройстве подвального помещения. При недостаточной вентиляции в помещении будет стоять затхлый, спёртый воздух, появится сырость, образуется плесень, на стенах и потолке выступит конденсат. Кроме того, может начаться загнивание деревянных элементов перекрытий.

Денис Мигачёв, генеральный директор строительной компании «Русь Бревенчатая»

Желательно проведение дренажных работ. В этом случае вода просто будет стекать по стенкам подвала и уходить в дренажные скважины. Нахождение даже бетонных стен в искусственной «запруде», но без внешней гидроизоляции, конечно же, нежелательно.

Читайте также:  Как построить стены и фундамент подвала

После застывания бетона переходят к дальнейшим работам. Если перекрытия подвала будут отливаться на месте, то делают опалубку, армирование, устанавливают ребра жесткости и пр.

После отливки перекрытий, либо сразу после отливки стен (если планируется использовать готовые перекрытия), производится выемка грунта из внутренней части будущего подвала до уровня его пола. По краям, у самых стен, грунт немного подкапывается под стены (до половины их толщины). На дно отсыпается подушка из песка со щебнем, производится армирование и дальнейшая отливка бетоном пола подвала.

Единственным узким местом в данной технологии, требующим оперативности, является рытьё траншеи, проведение её армирования и заливка бетоном. Дальнейшие мероприятия могут проводиться без спешки малым количеством рабочих. Значительная часть этих работ при малобюджетном строительстве может быть проведена застройщиком самостоятельно и даже параллельно с дальнейшим возведением дома.

Технология строительства подвала в готовом доме

Согласитесь, что не всегда разумные мысли посещают нас своевременно. Кроме того, в моменты принятия решений может отсутствовать необходимая информация или — ещё более прозаически — финансовые ресурсы.

Тем не менее, принимать решения о строительстве подвала никогда не поздно, даже когда у вас возведены стены и крыша, правда, хуже, когда уже уложен пол первого этажа.

Стоимость фундамента, как правило, составляет около 15–20% от стоимости дома. Исправление неправильно выполненного фундамента трудновыполнимо, и затраты на эти работы могут достичь уже 50% от стоимости дома, если самому дому не нанесен значительный ущерб. Поэтому к выбору фундамента нужно подойти очень ответственно.

В этом случае стены подвального помещения уже не будут несущими элементами фундамента строения, да и подвал, скорее всего, займёт только часть пространства под домом.

В принципе, можно применить один из описанных выше подходов. Но, с одной стороны, стены подвала уже не будут так нагружены, а, с другой, хотелось бы оставить грунт вокруг стен непотревоженным, а сами стены — сделать потоньше, чтобы увеличить пространство подвала.

Изящный подход к решению данной проблемы был предложен Алексеем Токаревым, возглавлявшим бригаду по строительству подвала в нашем доме. Суть методики заключалась в следующем. Сначала был вынут грунт на глубину 1,5 м по всему периметру стен под кухней. Затем на стены и пол подвала уложили асбестоцементные плиты, поверх которых впоследствии наклеили гидроизоляцию (технониколь) в 2 слоя, получилась герметичная «чаша». В верхней части конструкции гидроизоляцию приклеили к фундаменту дома. Затем в этой чаше залили армированный пол (толщиной 14 см) и по периметру возвели бетонные стены (толщиной 12–14 см), армированные металлической сеткой.

Таким образом, общая толщина стен и пола составила всего около 20 см, при этом была сделана хорошая гидроизоляция, которая снаружи дополнительно механически защищена асбестоцементными плитами. Грунт вокруг этих плит остался спрессованным.

Альтернативный способ с применением кирпичной кладки дал бы толщину стен в 2–3 раза больше (учитывая необходимую внешнюю стену толщиной в четверть кирпича, на которую сначала наклеивается гидроизоляция).

Полы в подвале

Специалисты рекомендуют два способа устройства полов в подвальных помещениях: по грунту и по лагам. Что выбрать? Это зависит от уровня залегания грунтовых вод, предназначения подвала, наличия необходимых материалов и ваших финансовых возможностей.

В любом случае, первоначально следует очистить площадку под пол от мусора, выровнять её и утрамбовать.

Полы по грунту подразделяются на глинобитные и бетонные. В первом случае на дно подвала последовательно укладывают и тщательно трамбуют два слоя щебня с глиной (каждый по 10–12 см.).

Устройство бетонных полов мы уже частично затронули, здесь следует лишь пояснить особенности утепления таких полов (при необходимости). Итак, сначала на грунт заливают бетон, затем насыпают утеплитель (керамзит или шлак), который перекрывают цементной стяжкой.

Толщина слоя бетона и утеплителя должна составлять около 12–15 см. Далее на это основание укладывают линолеум, плитку, OSB, ДВП и т. п.

Следует отметить, что при высоком уровне грунтовых вод использование такого утеплителя не рекомендуется в силу его высокой водопроницаемости. Заменой могут послужить современные пенополистирольные и иные утеплители, нашедшие своё применение в строительстве.

Если подвал планируется использовать как жилое помещение, то целесообразно укладывать полы по лагам. Для этого, после уплотнения грунта, на нём выстраивают бетонные или кирпичные (из обожжённого красного кирпича) столбики высотою 15–20 см. Размещение столбиков должно позволить свободно и без провисания уложить лаги. Под лаги обязательно укладывается гидроизолирующий слой (технониколь, рубероид и т. д.), а затем — деревянные бруски. Кстати, с помощью брусков, регулируя их толщину, можно выровнять лаги в одну плоскость.

Поверх лаг укладывается дощатый пол, при этом длина досок оставляется на 2–3 см короче длины подвального помещения. Это предотвратит их коробление и обеспечит необходимую вентиляцию пространства под полом. В заключение по периметру подвала прибиваются плинтуса.

Вентиляция

Вентиляцию подвала обычно осуществляют с помощью специальных вентиляционных каналов, которые устраивают в дымовентиляционных блоках, спроектированных ранее в санузле, кухне, гостиной с печью или камином. Эти каналы могут быть выполнены в виде кирпичной кладки, при этом минимальное сечение канала составит 14?14 см, либо с применением современных материалов — пластиковых труб, металлических гофр и пр.

Вытяжная труба начинается в верхней части подвала и выходит вместе с остальными вентиляционными трубами над крышей дома. Для улучшения тяги её желательно проложить рядом с дымовым каналом печи или отопительного котла.

Приточная труба начинается на чердаке (если это не жилая мансарда) и заканчивается в нижней части подвала, обычно в противоположной стороне от вытяжной трубы. Летом естественной тяги может оказаться недостаточно, и в вытяжную трубу потребуется поставить вентилятор.

Кроме вентканалов подвал дополнительно проветривают с помощью продухов — небольших окошек (сечением 14?14 см) в цокольной части стены, которые затягивают сеткой от грызунов, а на зиму замазывают глиной или закрывают специальными клапанами. Повышенную влажность воздуха устраняют с помощью сквозного проветривания. Осенью люки, двери и задвижки надолго открывают. Для удаления излишней влаги можно использовать негашёную известь, крупную кухонную соль или древесный уголь — эти вещества отлично поглощают влагу. Поглотители влаги насыпают в ящики и размещают в разных углах помещения.

Кроме снижения сырости в подвале, вентиляция препятствует скоплению там вредных газов (злополучного радона и др.).

Устройство отмостки

Отмостка вокруг вашего дома является первым рубежом борьбы с дождевыми и талыми водами. Если оставить вокруг дома дёрн или слабоутрамбованную дорожку, то во время дождей вода будет просачиваться к основанию стен подвала (фундаменту), а затем по капиллярам материала стен подниматься вверх. Стены от воздействия влаги будут разрушаться.

В качестве материалов для устройства отмостки используют бетонные плиты, монолитный бетон, булыжник, асфальт, кирпич и т. д. Защищая стены и фундамент от влаги, отмостка в то же самое время является элементом внешнего благоустройства и служит удобной дорожкой вокруг дома.

В зависимости от типа грунта и выноса карниза крыши, ширина покрытия отмостки составляет 0,5–1 м. Сначала вокруг фундамента снимается растительный слой грунта на глубину 10–15 см, затем эта выемка заполняется слоем мягкой глины, которая уплотняется методом «утапливания» в неё гравия или каменного щебня.

Описываемое покрытие выполняется с обязательным уклоном 5–10% (5–10 см на 1 м ширины) от дома. Затем засыпается песок с гравием или битым кирпичом, трамбуется и заливается цементом или покрывается асфальтом, бетоном с булыжным камнем и др. По краям отмостки прорываются канавки для отвода воды.

Некоторые специалисты советуют дополнительно на глубине 30–40 см уложить ПВХ-плёнку шириной 2–2,5 м, которая гарантированно уведёт весеннюю влагу от вашего фундамента.

Текст и фото: Марат Исмагилов, застройщик, кандидат технических наук, доцент

Консультанты: «Русь Бревенчатая», Алексей Токарев

«Загородное строительство» № 4 (44), апрель 2009 г.

Подвалы: конструкции подземной части зданий

Различают три типа подземной части жилых и общественных зданий массового строительства: с подвалом, с техническим подпольем и без подвала. В прошлые годы жилые здания строились, как правило, с подвалами (рис. 77, а). В подвалах размещались котельные, насосные установки, помещения для хранения угля, индивидуальные сараи для хранения овощей, иногда дров, и другие помещения.

В настоящее время в связи с широким развитием теплоснабжения домов от теплоцентралей, а также в связи со строительством квартальных зданий насосных количество подвалов можно значительно сократить.

В последнее время вместо подвалов обычно устраивают технические подполья (рис. 77, б), которые используются для трассировки инженерных сетей и коммуникаций. В техническом подполье размещают трубопроводы (водопровода, газопровода, горячего водоснабжения, теплоснабжения) и злектрокабели, необходимые не только для данного здания, но и транзитные, идущие в соседние дома.

Наличие в подземной части здания технического подполья уменьшает протяженность коммуникаций, снижает затраты на устройство колодцев и вводов и создает удобство ремонта инженерных сетей. Техническое подполье должно иметь обособленный выход наружу.

При возведении зданий без подвалов (рис. 77, в) стоимость подземной части уменьшается. Однако следует иметь в виду, что часто при строительстве бесподвальных домов ниже нулевой отметки приходится устраивать заглубленные помещения для узлов управления инженерными коммуникациями (ввод водопровода, теплосети, электроэнергии). Эти работы до последних лет обычно выполнялись вручную, что снижало уровень индустриализации строительства.

Наружные подвальные стены рассчитывают на восприятие активного давления грунта, а также на передаваемые на них грунтом временные нагрузки, находящиеся на призме обрушения (например, от башенных кранов, грузовых автомашин).

Для освещения и проветривания подвалов в их наружных стенах устраивают окна, расположенные ниже уровня земли, а перед окнами — колодцы, называемые приямками (рис. 78).

Входы в подвальные этажи (рис. 79, а) устраивают обычно в виде открытых наружу одномаршевых лестниц, располагаемых в особых приямках, примыкающих к наружной стене здания и огражденных подпорной стенкой. Для защиты от атмосферных осадков такой приямок покрывают крышей или ограждают пристройкой, имеющей не только крышу, но и легкие стены (рис. 79, б).

Гидроизоляция подвалов. Стены и полы подвалов, даже если уровень грунтовых вод расположен ниже пола подвала, необходимо изолировать от просачивающихся через грунт поверхностных вод. а также от капиллярной поднимающейся вверх грунтовой влаги. В подвальных помещениях при расположении уровня грунтовых вод ниже пола подвала достаточной гидроизоляцией пола служит его бетонная подготовка и водонепроницаемый пол по ней (например, асфальтовый), а гидроизоляцией стен — покрытие их поверхности, соприкасающейся с грунтом, двумя слоями горячего битума.

В сильно увлажненных грунтах рекомендуется обмазывать битумом поверхность стены, оштукатуренной цементным раствором с добавкой к нему 3%-ного водного раствора алюмината натрия. Рекомендуется добавлять алюминат натрия также в бетонную, подготовку пола, которую делают из более плотного бетона.

Если уровень грунтовых вод находится выше пола подвала, в этом случае создается напор воды тем больший, чем больше разность уровней пола и грунтовых вод. В связи с этим для гидроизоляции стен и пола подвала необходимо создавать такую оболочку, которая могла бы сопротивляться воздействию гидростатического давления.

Одним из эффективных мероприятий по борьбе с прониканием в подвал грунтовых под является устройство дренажа. Сущность дренажа заключается в следующем. Вокруг здания на расстоянии 2,0—3,0 м от фундамента устраивают канавы с уклоном 0,002—0,006 в сторону сборной отводящей канавы. По дну канав прокладывают с уклоном трубки (обычно керамические или бетонные). В стенках трубок имеются отверстия, через которые вода проникает в них.

Канавы с трубами засыпают сначала крупным гравием, затем крупным песком и, наконец, отрытым грунтом. По уложенным в канавах трубам вода стекает в овраг, реку пли другое пониженное место. В результате устройства дренажа уровень грунтовых вод понижается.

Если уровень грунтовых вод расположен не выше 0,2 м от пола подвала, то гидроизоляцию пола и стон подвала устраивают таким же образом, как при увлажненных грунтах при отсутствии напора грунтовых вод. В этом случае рекомендуется только после обмазки стен битумом устраивать глиняный замок, т. е. до засыпки траншеи забивать вплотную к наружной стене подвала мятую жирную глину. Бетонную подготовку пола также рекомендуется укладывать по слою мятой жирной глины (рис. 80, а).

При высоте уровня грунтовых вод от 0,2 до 0,5 м применяют оклеечную гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике (рис. 80, б). Изоляцию укладывают по бетонной подготовке пола, поверхность которой выравнивают слоем цементного раствора или асфальта.

Поскольку конструкция пола должна выдерживать довольно большое гидростатическое давление снизу, поверх изоляции укладывают нагрузочный слой бетона, который своим весом уравновешивает давление воды. С внешней стороны стен изоляцию наклеивают на битумной мастике и защищают кладкой из кирпича-железняка в 1/2 кирпича на цементном растворе и слоем мятой жирной глины толщиной 250 мм.

Оклеечную изоляцию наружных стен подвала нужно располагать на 0,5 м выше уровня грунтовых вод, имея в виду возможное его колебание.

Если уровень грунтовых вод расположен выше пола подвала более чем на 0,5 м, то поверх гидроизоляции пола, выполняемой из трех слоев рубероида или гидроизола, устраивают железобетонную плиту (рис. 80, в). Последнюю заделывают в стену подвала, которая, работая на изгиб, воспринимает гидростатическое давление грунтовых вод.

При высоком уровне грунтовых вод устройство наружной гидроизоляции иногда вызывает затруднения. В таких случаях ее выполняют но внутренней поверхности стен подвала (рис. 81). Гидростатический напор воспринимается специальной железобетонной конструкцией (кессоном).

Ссылка на основную публикацию