Как правильно выбрать чердачные лестницы и цокольный сайдинг

Все о чердачных лестницах: нормы, виды, советы по выбору и установке

Самое важное о чердачных лестницах: размеры, разновидности, материалы и правила установки. Каким нормам они должны соответствовать, нюансы теплоизоляции люка и что выбрать – дерево или металл.

В большинстве домов чердак используют как подсобное помещение, но иногда он может быть и полноценной жилой мансардой. От этого зависит, как часто владелец будет подниматься наверх, но в любом случае, чтобы попасть туда, ему потребуется чердачная лестница. Она позволяет оборудовать удобный, быстрый и безопасный доступ на чердак. Такая лестница отличается от обычных особой конструкцией, которая напрямую определяет ее назначение.

Главные особенности чердачных лестниц

Рассматривая чердачные лестницы разных видов, можно привести несколько свойств, которые есть у каждой из них. Они связаны с тем, что конструкцию используют конкретно для обустройства перехода на чердак. Для всех подобных лестниц характерны следующие черты:

  • Компактные размеры. Они необходимы, чтобы вписать лестницу в небольшое пространство. Но даже с учетом этого конструкция имеет те минимальные размеры, при которых человеку будет удобно ею пользоваться.
  • Большой угол наклона. Объясняется тем, что лестница имеет небольшую длину и должна быть вписана в минимальную площадь.
  • Относительно малая грузоподъемность. Большинство чердачных лестниц выдерживают до 150-200 кг. То есть одновременно система может выдержать 2-3 человек среднего веса или одного человека, но с тяжелым грузом.

Важная особенность – наличие механизма складывания

Обычно нужно просто потянуть за ручку люка или специальный рычаг, а когда проем откроется – потянуть за нижнюю ступень. В результате вся конструкция раскладывается и прочно устанавливается на пол.

Некоторые производители выпускают автоматические лестницы. Они раскладываются после нажатия на потолочный люк, как на кнопку. В редких случаях лестницы оснащают электроприводом, который управляется дистанционно при помощи пульта.

Чердачные лестницы просто складываются

Нормы в отношении уклона и высоты чердачных лестниц

Угол наклона чердачных лестниц определяется следующими принципами:

  • Согласно государственным стандартам, угол наклона чердачной лестницы может быть в пределах 45-60°.
  • Наиболее удобным считают наклон 45°.
  • В складных чердачных лестницах угол может достигать 75°.

Крутизну выбирают с учетом безопасности подъема на чердак, высоты потолков, а также площади, в которую нужно вписать лестницу. Ее высота по строительным нормам может достигать 3,5 м. Такие длинные конструкции часто оснащаются перилами, что связано с повышенным риском падения с такой высоты. Все, что больше длины 3,5 м, уже является основанием, чтобы устраивать стационарную лестницу.

Многие модели чердачных лестниц состоят из секций, поэтому их можно подогнать под конкретную высоту помещения. В остальных случаях конструкцию подрезают. С деревянными лестницами это сделать проще всего, но с металлическими тоже вполне возможно.

Основные параметры чердачной лестницы

Таблица с возможными размерами чердачной лестницы

Основные размеры чердачных лестниц

Максимальные размеры подступенка и проступи определяют исходя из средней высоты (31,5 см) и длины шага человека (63 см). По нормам для стационарной чердачной лестницы эти параметры составляют:

  • Высота подступенка (для складных моделей – это расстояние между ступенями) – не более 21 см.
  • Ширина проступи – не более 20-21 см, а минимальная – 15 см.

Конкретные значения высоты подступенка и ширины проступи зависят от угла наклона лестницы. К примеру, при угле 45° проступь и подступенок будут одинаковыми – 21 см. Допускается, чтобы высота ступеней одной лестницы отличалась, но не более чем на 0,5 см. В целом, конструкция чаще состоит из 10-16 ступеней, причем часто без подступенка.

Размеры люка под лестницу

Для стандартных лестниц в чердачном перекрытии делают люк – специальное отверстие размерами 0,7х1,2 м. У него есть и другие стандартные габариты:

  • длина – 60 см;
  • ширина – 130 или 140 см.

Рекомендуется люк минимальных размеров, особенно в случае неотапливаемого чердака. Чем больше будет проем под чердачную лестницу, тем ниже теплоизоляция, а значит дом будет быстрее терять тепло. Люк стоит покупать с утепленной крышкой вне зависимости от того, какой чердак в доме – теплый или холодный. В зависимости от погодных условий региона толщина теплоизоляции в крышке может составлять 3-7,4 см.

Лестницы разной высоты и с люками разных размеров

Разновидности чердачных лестниц

Сегодня чердачные лестницы изготавливают из дерева или металла, причем часто материалы комбинируют. К плюсам комбинированных конструкций можно отнести:

  • максимальную долговечность;
  • высокую прочность;
  • возможность простой замены деревянных ступеней в случае повреждения.

Что касается производителей, то лидером на рынке сегодня являются чердачные лестницы Fakro. Они представлены богатым ассортиментом, а свою популярность получили благодаря детально продуманной конструкции. Это позволило производителю создать несколько разных моделей, среди которых можно подобрать вариант не только для чердака в частном доме, но и для подвалов, двухэтажных квартир, гаражей и технических помещений.

Складные

Наиболее распространенными считаются как раз складные чердачные лестницы, которые используются практически повсеместно. Они полностью складываются и прячутся в проем на потолке, поэтому в помещении их незаметно. Минусов у конструкций практически нет, а плюсов может отметить сразу несколько:

  • универсальные размеры;
  • простая конструкция из 3-4 секций;
  • возможность регулирования высоты с помощью последней секции;
  • подходят практически для любых чердачных проемов.

Складная чердачная лестница

Телескопические

Направляющие секций такой лестницы прячутся друг в друге за счет того, что диаметр каждой из них меньше, чем у предыдущей. В результате элементы вставляются друг в друга, делая всю конструкцию максимально компактной по сравнению с другими моделями.

Телескопическая чердачная лестница

На небольших размерах плюсы таких лестниц заканчиваются. Они не слишком популярны из-за проблем с фиксаторами, которые удерживают секции в сложном виде. Судя по отзывам, даже после недолгого использования они начинают заклинивать.

Фиксаторы телескопической лестницы

Ножничные

Из названия понятно, что механизм складывания лестницы напоминает принцип работы ножниц. Для раскладывания нужно потянуть за одну ступень, и за ней потянутся остальные. Все они зафиксированы на направляющих, соединенных между собой попарно концами. Ножничные чердачные лестницы изготавливают только из металла. Они имеют свои плюсы:

  • очень компактные размеры;
  • прочность и долговечность;
  • возможность приобрести модель с перилами.

Из минусов конструкции отмечают не слишком надежные крепления блоков. За ними нужно тщательно следить и не забывать периодически смазывать.

Ножничная чердачная лестница

Раздвижные

В большинстве модели состоят из 2 секций, которые выдвигаются в процессе опускания. Одна из них прочно прикреплена к крышке люка. К минусам конструкций относят следующее:

  • изготавливаются только из металла;
  • достаточно дорогие;
  • требуют больше места для установки, нежели складные.

Раздвижная чердачная лестница

Откидные

Наименее распространенные модели чердачных лестниц, что объясняется их громоздкими размерами. В сложенном виде конструкция фиксируется у стены, а в разложенном – превращается в обычную маршевую лестницу.

К недостаткам также можно отнести тот факт, что откидная система всегда остается на виду. Поэтому она подойдет только в случаях, когда дизайн интерьера не имеет особого значения, т. е. для технических помещений. Из плюсов стоит отметить лишь максимально удобный угол наклона – 45°.

Откидная чердачная лестница

Какую лестницу выбрать – деревянную или металлическую

Технические и эксплуатационные характеристики деревянных и металлических лестниц соизмеримы, поэтому все зависит от личных предпочтений. Но при выборе стоит учесть пару советов:

  • Дерево – более теплый материал, в отличие от металла. Если вы часто поднимаетесь на чердак зимой – выбирайте деревянную лестницу.
  • Металл обладает биологической стойкостью. Он не подвергается воздействию влаги, на нем не появляется плесень. Если на чердаке повышенная влажность, хорошим выбором будет как раз металлическая чердачная лестница.
  • Если интерьер отделан деревом, то и лестницу лучше устанавливать деревянную, даже учитывая, что она не будет длительное время находиться в разложенном виде.
  • Самой компактной и выносливой в отношении циклов складывания-раскладывания считают стальную лестницу. Такой вариант подойдет тем, кто очень часто поднимается на чердак. В остальных случаях запаса прочности хватит у любой лестницы.

Металлические (алюминиевые, стальные) конструкции стоят традиционно дороже деревянных. Если цена имеет значение, то оптимальным выбором будет все-таки дерево. Важно обратить внимание, что ступени металлической лестницы должны иметь противоскользящие выемки или покрытия, которые исключают соскальзывание.

Советы, как правильно расположить лестницу и люк

Место установки чердачной лестницы и люка зависят от особенностей перекрытия, в основе которого лежат балки. Чтобы правильно расположить конструкцию, необходимо соблюдать такие правила:

  • Располагать люк в зависимости от направления стропил – он не должен задевать несущие конструкции, в том числе балки. Проем должен находиться между ними.
  • Лестницу нужно устанавливать так, чтобы она не задевала стены. Это важно, чтобы конструкция могла свободно складываться и раскладываться.
  • Отверстие в перекрытии необходимо делать строго в соответствии с габаритами выбранного люка. Иначе могут остаться щели, через которые из дома будет выходить тепло.

В заключении

В связи с разнообразием современных моделей можно подобрать чердачную лестницу, которая гармонично впишется в имеющееся пространство как по размерам, так и по дизайну. Выбрав конкретную модель, важно не забыть, что ее и само отверстие нужно правильно расположить с учетом несущих конструкций чердачного перекрытия. А чтобы сохранить тепло в доме, необходимо обеспечить требуемую теплоизоляцию люка. С учетом этих простых советов пользование чердачной лестницей будет безопасным и комфортным.

Как выбрать лестницу на чердак?

Как выбрать чердачную лестницу? Как правильно подобрать конструкцию лестницы на чердак? Какую лестницу для чердака лучше использовать деревянную или металлическую? – На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в этой информационной статье.

Читайте также:  Ламинат — виды и правильный выбор

Современные дома часто строят в несколько этажей, верхний из которого мансардный этаж или чердак. При возведении дома с чердаком владельцам предстоит решить вопрос о том, как взбираться на него, какую лестницу стоит установить. Сделать это несложно, ведь в настоящее время на рынке есть три основных типа чердачных лестниц, рассмотрим их.

Стационарные чердачные лестницы

Если мансарда представляет собой отапливаемое жилое помещение, то устанавливается стационарная чердачная лестница, изготовленная из натурального дерева или металла. При ее установке нужно учесть качество и дизайн лестницы, чтобы она гармонично вписывалась в интерьер, была эргономичной и надежной. Конечно, цена на чердачные лестницы разнится в зависимости от материала изготовления и производителя, всегда можно найти как дорогие, так и доступные по цене.

В том случае, если верхний этаж это типичный чердак, то лучше всего установить складную либо раздвижную лестницу, которая не видна, но при необходимости может разбираться/раздвигаться и служить по назначению. Лестницы этих двух видов легко раскладываются вручную или благодаря электроприводу. Если на чердаке повышенная влажность, лучше всего использовать металлические конструкции оцинкованные, чтобы лестница не подвергалась коррозии. Кстати, из этого же материала специалисты изготавливают металлические колпаки на забор или водостоки. Большой плюс при использовании складных и раздвижных лестниц состоит в том, что чердачные помещения, где нет отопления, содержатся закрытыми с помощью люков во избежание теплопотерь.

Складные чердачные лестницы

Складные чердачные лестницы представляют собой конструкцию из 3-4 частей, которые при использовании способны накладываться друг на друга, их можно изменять по высоте. Популярностью пользуются и металлические складные конструкции, которые напоминают собой гармошку, их дизайн удобен тем, что уже имеются поручни. Несмотря на кажущуюся простоту лестниц, устанавливать их должны все-таки специалисты. Ведь не станете вы сами укладывать дренажные каналы или делать вентиляцию, а пригласите мастеров своего дела. Так и с лестницами специалисты сделают замеры, посоветую вам нужный тип лестницы, а затем с легкостью установят ее.

Раздвижные чердачные лестницы

Раздвижные чердачные лестницы обычно состоят из двух частей одна часть крепится к люку, а вторая может раздвигаться вниз благодаря направляющим элементам конструкции. Чердачные лестницы могут выдерживать нагрузку до 250 кг, а угол наклона обычно составляет 63-75. Лучше, если лестница будет комплектоваться поручнями высотой до 95 см. И конечно, если лестница устанавливается снаружи, люк должен быть снабжен запорным механизмом.

Как выбрать чердачные лестницы Fakro

На заметку: Угол наклона чердачных лестниц составляет от 52° до 72°.

Определяемся с высотой

При выборе лестницы на чердак, необходимо учесть расстояние от потолка до пола. Высота лестницы, должна соответствовать этой величине. Современные лестницы, выпускаемые компанией FAKRO, позволяют корректировать высоту и учитывать особенности помещения.

Учитываем температурный режим

Если у вас отапливаемый чердак и температура воздухе такая же, как и в доме, то можно выбирать любую лестницу из модельного ряда FAKRO. Если же чердак не отапливаемый, то лучше остановить свой выбор на моделях с дополнительным слоем утепления крышки люка – FAKRO Thermo.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Выбираем чердачную лестницу – как и какую лучше?

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как правильно выбрать лестницу на чердак

О том, что лестницу нужно проектировать одновременно с домом, знают далеко не все частные застройщики. Пытаясь вписать эту конструкцию в готовое помещение, они зачастую сталкиваются с суровой реальностью: ну никак она не желает «встать» в отведённое место. Но это касается стационарной лестницы, служащей для передвижения по этажам здания.

Совсем иное дело – лестницы чердачные. Б

ольшой выбор моделей-трансформеров и их конструктивные особенности позволяют установить лестницу практически на любом этапе строительства или после его окончания. Хотя всё-таки лучше подбирать эту конструкцию в ходе проектирования дома.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Чердачные лестницы состоят из трёх элементов – собственно лестницы, короба с уплотнителем по периметру и утеплённой крышки люка, к которому лестница прикреплена.

В зависимости от материала изготовления они бывают деревянными, металлическими и комбинированными. Самые недорогие деревянные модели делают из сосны, для более дорогих используют твёрдые породы древесины – бук, дуб. Толщина бруса – не менее 2 см. Прочность крепления ступеней обеспечивает соединение «ласточкин хвост». К достоинствам деревянных изделий относятся простота конструкции, а также невысокая цена. К недостаткам – пожароопасность и истираемость ступеней при активной эксплуатации.

Преимущество металлических лестниц заключается в их прочности и огнестойкости. Направляющие и ступени изготавливают из металла, оцинковывают горячим способом и покрывают порошковой краской. Оцинкованная сталь предохраняет конструкцию от ржавчины. Ступени в целях безопасности пользования имеют антискользящие насечки.

Существуют также комбинированные модели, состоящие из металлических направляющих и деревянных ступеней. Металлические направляющие обеспечивают таким изделиям прочность, а деревянные ступени – комфорт при ходьбе по ним.

На заметку: Угол наклона чердачных лестниц составляет от 52° до 72°

В конструктивном плане чердачные лестницы существенно отличаются друг от друга и бывают складными (раскладными), ножничными и раздвижными (телескопическими).

Первые представляют собой трёхчетырёхсекционные устройства, которые легко складываются, образуя компактный блок, хранящийся под потолком.

Механизм приводится в действие с помощью небольшого усилия. Чтобы разложить такую лестницу, надо входящей в комплект длинной палкой с крючком на конце потянуть за шнур или кольцо, имеющиеся на крышке люка, либо открыть фиксатор, удерживающий лестницу в закрытом состоянии. Чтобы её убрать, нужно сложить две (три) секции, лёгким толчком задать направление движения, которое завершит пружинный механизм.

Ножничные модели (их ещё называют клешневидными, пантографами, «гармошками») представляют собой многорычажный механизм, раскладывающийся растягиванием лестницы до рабочего состояния. В отличие от складных, их изготавливают только из металла. Фиксирует лестницу в рабочем положении пружинный упор, который не даёт ей самопроизвольно складываться. Недостатком этих конструкций является то, что со временем в ходе эксплуатации они начинают скрипеть. Избавиться от скрипа помогает периодическая смазка рычажных сочленений.

Телескопическая лестница состоит из многих выдвигающихся секций, складывающихся одна в другую, как части подзорной трубы. Чаще всего такие изделия изготавливают из алюминия, чтобы облегчить конструкцию. Главная особенность телескопических моделей заключается в отсутствии рычажных соединений, которые являются «слабым звеном» в других видах лестниц.

Во многом именно это позволяет увеличить эксплуатационные нагрузки на изделие (допустимая нагрузка на чердачную лестницу обычно 150 кг). Необходимый уровень высоты фиксируют с помощью запирающего механизма. На некоторых моделях предусмотрена регулировка уровня наклона и высоты ступеней. Однако телескопические лестницы встречаются нечасто.

На отечественном рынке чердачные лестницы предлагают компании FAKRO, OMAN, ROTO, VELUX (лестницы VELTA), MINKA и др.

Лестницы имеют высоту 250-350 см, габариты крышки люка: ширина – от 50 до 80 см, длина -от 70 до 140 см (с шагом 10 см).

Стоимость деревянных складных моделей – 5500-12 500 руб., складных металлических – 11 800-15 300 руб., раздвижных – 19 300-23 800 руб.

Что делать, если длина лестницы больше или меньше необходимой?

В первом случае у деревянных складных моделей спиливают лишние ступеньки, а у ножничных – просто снимают мешающие секции.

А если длины лестницы не хватает?

У ведущих компаний имеются разнообразные вспомогательные элементы. В том числе и дополнительные ступени. И уж если мы заговорили о дополнительных элементах, то стоит купить металлические поручни (особенно если лестница имеет большую высоту и крутой угол наклона), пластиковые насадки на ножки, которые защищают поверхность пола от повреждения и повышают устойчивость конструкции; а также декоративные пластиковые планки, предназначенные для эстетичной отделки проёма после монтажа лестницы.

У большинства моделей насадки входят в базовую комплектацию.

Монтаж цокольного сайдинга Дачный

Видео – монтаж фасадных панелей

Общая информация

Цокольный сайдинг Дачный устанавливают на обрешетку. Ее крепят горизонтально по всей поверхности стен, отдельные бруски устанавливают вокруг проемов окон и дверей, по верхнему и нижнему краю облицовки, на углах здания (вертикально). Для обрешетки используют деревянные бруски 40х40 см. Предварительно их пропитывают антисептиком, огнезащитой. Влажность древесины — до 20%. Для первого ряда расстояние между брусками составляет 43,5 см для фасадных панелей серии “Дикий камень” и 42 см – для серии “Крупный камень”. Последующие бруски крепятся с шагом в 44 см. Между брусками обрешетки можно разместить утеплитель, под ними — другие изоляционные элементы.

Фасадные панели имеют большую высоту. Чтобы облицовка была более жесткой, сотрудники компании «Вестмет» рекомендуют устанавливать дополнительные горизонтальные рейки между основными брусками обрешетки. При монтаже брусков и реек контролируют правильность их положения по горизонтали и вертикали. Они должны образовывать ровную плоскость.

Крепежи для фасадных панелей — гвозди или саморезы из оцинкованной стали. Длина ножки — такая, чтобы она входила в бруски обрешетки минимум на 3 см. Шляпка — широкая, 9-10 мм, ножка — 3 мм.

Крепление цокольного сайдинга Дачный и его комплектующих выполняют через перфорационные отверстия (выполнены по краям каждого элемента). Ножка крепежа должна попадать строго в центр отверстия, входить перпендикулярно плоскости облицовки. Не допускается забивать гвозди или вкручивать шурупы с наклоном, перекосом, загибать их.

Фасадные панели не фиксируют жестко: крепеж должен войти так, чтобы между его шляпкой и поверхностью цокольного сайдинга остался температурный зазор в 1-1,5 мм (см. рис. 4). Каждую панель крепят минимум в пяти точках.

Читайте также:  Как выбрать кровать под возраст и рост ребенка

Цокольный сайдинг Дачный изготавливается из полипропилена и может незначительно менять линейные размеры при нагреве солнечными лучами или охлаждении зимой. Чтобы избежать деформаций при перепаде температуры, при монтаже оставляют компенсационные зазоры между торцами рядовых панелей и комплектующими. Если работы выполняются летом, зазор составляет 5-6 мм. При отрицательной температуре его увеличивают до 9-10 мм. Монтаж возможен при температуре до -10° C. При проведении работ в холодную погоду цокольный сайдинг предварительно выдерживают в тепле в течение 10 часов (в отапливаемом помещении, но на удалении от источников тепла).

Крепление вертикальных профилей, углов, реек начинают сверху. Ножка крепежа должна располагаться у верхнего края отверстия так, чтобы элемент висел на нем. Остальные крепежи располагают по центру отверстий (см. рис. 6). Шаг крепления — не больше 25 см.

Порядок крепления рядовых панелей на основной поверхности стен показан на рис. 3. Их располагают горизонтально, начиная с нижнего ряда, двигаясь слева направо.

Монтаж цокольного сайдинга Дачный

Элементы облицовки устанавливают в порядке:

  • стартовая планка;
  • угловые элементы, вспомогательные профили;
  • рядовые панели.

Монтаж стартовой планки:

  • располагается по нижнему краю облицовки, по всему периметру здания;
  • крепится строго горизонтально (проверяется строительным уровнем);
  • прерывается на 30 мм по краям у углов здания в 30 см от них, чтобы избежать температурных деформаций (рис. 1);
  • линии монтажа планки проверяют на каждом из углов (должны находиться на одном уровне, совпадать);
  • планку размещают на уровне первого бруска обрешетки;
  • крепление выполняют с шагом в 30 см.

Если линия фундамента неровная, облицовку выполняют без установки стартовой планки. Для этого панели подрезают по низу. В их нижней части просверливают отверстия, аналогичные перфорационным. Панели крепят к материалу стены.

Монтаж наружных углов:

  • на углах здания облицовку собирают из нескольких угловых элементов, установленных друг над другом;
  • первым крепят нижний наружный угол. Его устанавливают на стартовую планку, в верхние перфорационные отверстия у их верхнего края вбивают гвозди или вкручивают саморезы;
  • второй и последующие углы вставляются в замки нижнего элемента и крепятся у верхнего края (рис. 2.);
  • каждый из угловых элементов крепится минимум в 6 точках (по три самореза или гвоздя с каждой стороны);
  • крепежи не должны плотно прижимать углы к обрешетке (между шляпкой и поверхностью облицовки оставляют зазор в 1-1,5 мм). Угловые элементы должны немного смещаться — это защитит их от деформаций при перепаде температур.

Монтаж внутреннего универсального угла:

  • устанавливается на стыке стен, подходящих друг к другу под прямым внутренним углом;
  • крепится на обрешетку через перфорационные отверстия так же, как наружный угол;
  • подходящие к углу фасадные панели крепят в его пазах, как показано на рис. 5.

J-профили могут использоваться как обрамление дверных и оконных проемов и финишная планка (см. рис. 6, 7).

Монтаж рядовых панелей:

  • первый ряд устанавливают на стартовую планку;
  • соединения панелей друг с другом и со стартовой планкой выполняют с помощью Г-образных замков (расположены на внутренней стороне);
  • первую панель вставляют в стартовую полосу нижним краем, сдвигают к углу, оставляют температурный зазор. Следующая панель вставляется так же и соединяется с предыдущей с помощью пазов (см. рис. 2, 3);
  • первую и последнюю панель в ряду устанавливают с предварительной подрезкой. Ее выполняют под прямым углом так, чтобы линии швов в соседних рядах не совпадали, а последняя панель в ряду была длиннее 30 см;
  • оставшиеся обрезки можно использовать как начальные или конечные элементы последующих рядов;
  • до подрезки панели собирают в ряду, крепление гвоздями или саморезами не выполняют. Намечают линии реза;
  • если край панели заходит под наружный угол, его обрезают под прямым углом по месту.

После завершения отделки на фасад можно установить дополнительные элементы (козырьки, ставни и пр.). Для их монтажа в цокольном сайдинге просверливают отверстия, аналогичные перфорационным. Их размещают так, чтобы крепеж попал в брусок обрешетки.

Установка стартового профиля и углов

Звони – получи лучшую цену в Москве!

Стартовый профиль: устанавливаем грамотно

Монтаж сайдинга состоит из нескольких этапов и включает в себя монтаж многих комплектующих, среди которых – стартовые и угловые профили, молдинги и многое другое. Этот процесс происходит по линии стен, окон и кровли.

Монтаж сайдинга Деке состоит из нескольких ключевых моментов:

  • Выбор технологии;
  • Установка стартового профиля;
  • Установка внешних и внутренних углов;
  • Облицовка углов отличной от прямоугольной формы.

Как правильно выбрать технологию?

Для начала определить тип цоколя (рис. 15). Он может быть западающим, выступающим и ровным. Первый – цоколь «тонет» в стене, которая слегка нависает над ним. Второй – стена более узкая, третий – они имеют одинаковую ширину. Облицовку фасада при ровном и западающем цоколе выполняют по одинаковой технологии, при выступающем – по несколько иной.

Иногда цоколь может менять свой внешний вид, превращаясь из выступающего в западающий. Такое превращение возможно из-за толщины обрешетки. Если Вы сохранили выступающий цоколь, то под стартовую панель нужно установить отлив из винила. При этом цоколь можно оставить нетронутым и закрыть его цокольным сайдингом.

Рис. 15. Виды цоколей: а — западающий; б — ровный; в — выступающий (выровненный обрешеткой со стеной); г — выступающий с отливом по верх обрешетки; 1 — стена; 2 — обрешетка; 3 — цоколь; 4 – виниловый отлив Деке; 5 — цементная стяжка

Стартовые профили сайдинга Docke используются не только по нижней части стены строения. Стартовыми планками успешно закрывают фронтон крыши, что особенно актуально при обшитой сайдингом мансарде и открытых фасадах. Они прекрасно подходят для установки на фронтонах крыш и в начале следующих этажей, если для реализации дизайнерского проекта или инженерии нужно визуально разделить обшивку. Производится установка по нижней линии стены.

Технологии монтажа сайдинга: создаем высококачественную облицовку

Для качественной отделки фасада дома виниловым сайдингом необходимо учесть несколько важных моментов: о безупречно ровном цоколе приходится только мечтать, точное соблюдение технологии поможет создать аккуратную и прочную облицовку, начинать установку необходимо с определения нижней точки стены.

Вам в помощь – специальный водяной уровень, который поможет максимально эффективно выполнить этот этап (рис. 16).

  • Там, где вода принимает горизонтальное положение, сделайте соответствующую метку. Такие метки нужно расставить на каждом угле.
  • Между каждой меткой и верхней частью цоколя измерьте расстояние. Там, где находится нижняя точка стены, будут максимальные цифры. И именно с этого места мы начинаем монтаж стартовой планки.

64 миллиметра – высота профиля сайдинга Деке. Столько же отмерьте от нижней точки вверх и вбейте гвоздь – не до конца. Теперь Вам вновь пригодится водяной уровень – для совмещения уровня воды в одной из трубок с гвоздем. Все эти действия повторяем с каждым углом, помечаем с помощью гвоздя горизонт и ориентируемся по второй стеклянной трубке. Финальной точкой будет та, с которой Вы начали процесс. Очевидно, что вторичный обход не понадобится – если Вы помните, горизонт мы уже отметили меткой. Осталось с помощью рулетки замерить расстояние от метки, которая обозначает верх стартового профиля, до горизонта. И перенести полученные значения на все углы строения. Отсчет производить от линии горизонта.

Рис. 16. Монтаж стартового профиля (размеры в мм): а – отбивка горизонта; б – установка стартовых полос; 1 – стена; 2 – обрешетка; 3 – водяной уровень; 4 – гвоздь; 5 – шнурок; 6 – стартовая полоса

Специалисты компании “Строймет” обращают Ваше внимание! Если цоколь имеет определенную конструкцию, то сайдинг возможно опустить ниже верхнего обреза. И соответственно изменить расстояние отступа на меньшее. Например, на 50 мм вместо имеющихся шестидесяти четырех. В этом случае цоколь будет слегка прикрыт сайдингом – насколько именно, выбираете Вы, главное, чтобы была не превышена половина высоты стартовой планки (рис. 17).

Итак, угловые точки закреплены, обозначены верхние границы стартового профиля, теперь мы должны создать видимую границу стартовой планки. Для этого воспользуемся шнурком, который натянем между гвоздями. Для визуального обозначения границы шнур лучше натереть чем-то цветным – это может быть мел или уголь. Теперь, встав к середине стены, оттяните шнур на себя и резко отпустите. Сильный удар об стену оставит цветную линию, которая обозначит верхнюю границу. «Отбить горизонт» необходимо на каждой стене, после чего шнур можно убрать.

Рис. 17. Напуск обшивки на цоколь

Теперь нужно осмотреть обрешетку. Возможно, некоторые углы оказались слишком задранными вверх – так бывает, если цоколь находился далеко от горизонтали. В этом случае длины обрешетки для крепления профиля будет явно недостаточно. Прибейте дополнительные решетины, чтобы получить нужную длину.

Приступаем к непосредственному монтажу

Ширина полки вертикального углового профиля равна 75 мм, у J-профиля – поменьше, всего 46 мм. На температурный зазор добавим несколько миллиметров (от одного до пяти) и измеряем горизонтальные расстояния. Далее отложим размер углового профиля и приступили к монтажным работам. Кстати, цветовая гамма профиля совершенно неважна, потому что впоследствии его спрячет облицовка. Ширина угловых вертикальных элементов замеряется от угла, сюда же следует прибавить один температурный зазор. Выделенную цветную линию (ту, что мы рисовали с помощью шнура), совместите с верхней кромкой и тщательно прикрепите к обрешетке (рис. 16б). Это можно сделать саморезом или гвоздями.

Читайте также:  Мебельные ручки – отражение характера хозяина

Следующий этап монтажа сайдинга Docke – расположение крепежа. Не забудьте проверить, как поведет себя панель при движении – оно должно быть свободным, без каких-либо зацепок. Затем закрепляем профиль. Монтаж второго стартового профиля производится также, как первого. Между профилями нужно выдержать расстояние от 2 мм до 1 сантиметра из расчета двух величин температурного зазора. Аналогичным образом выполняем установку всех панелей по периметру дома, периодически контролируя горизонтальность с помощью строительного уровня.

Важно! Как Вы установите стартовые панели, так будет монтироваться и сайдинг. На идеально ровных планках Вы получите идеальную поверхность сайдинга, если где-то будет кривизна, остальная облицовка повторит ошибку.

Выступающий цоколь: специфика технологии монтажа сайдинга

Первое, что нужно сделать – это защитить цоколь от агрессивного воздействия окружающей среды, в частности, от влаги и сырости. Для этих целей используется виниловый отлив, монтируемый между стартовым профилем и цоколем. У компании Docke отлив имеет ширину 10 см, с его помощью можно спрятать любой цоколь.

Цоколь, изготовленный из бетона, кирпича или камня, необходимо выровнять, из дерева – обработать антисептиком и антипиреном – так Вы продлите срок его службы.

Технология монтажа не слишком отличается от описанной выше – также нужно найти самую низкую точку стеновой поверхности, только вверху отмерить 60 мм, шнурком отбить горизонт, обойдя весь дом по периметру (рис. 18).

Но этот монтаж начинается с установки отливов – от угла. Сначала от цельного отлива отрезаем 50 см, размечаем его (по образцу на рисунке), подрезаем и аккуратно складываем в жесткий прямой угол. Далее верхнюю часть планки надо тщательно совместить с той линией, что мы проводили с помощью шнура, а угол монтируем на стену. Следующий отлив устанавливаем внахлест при 25 мм рабочей поверхности, подрезаем гвоздевые планки по 14-18 миллиметров. Половина нахлеста составляет 12,5 мм, сюда же добавляем дополнительные миллиметры (не более 5) на температурные зазоры и так обеспечиваем расширение профиля.

Рис. 18. Монтаж стартового профиля поверх отливов: а — общий вид; б — устройство внешнего угла из отлива; в — тоже самое, угла внутреннего; 1 — внешний угол отлива; 2 — отлив; 3 — стартовая планка

Отличие в монтаже внутреннего угла винилового сайдинга Деке от внешнего – в особенностях сгиба, который производится по гвоздевой планке.

Отливы крепим в центре гвоздевого отверстия, соблюдая частоту шага диапазоном 20-45 см, шляпка должна выступать примерно на миллиметр. Еще одно отличие технологии – в необходимости еще раз выносить горизонт окрашенным шнуром. На этот раз придется соблюсти отступ от верха планки в 40 мм. Монтировать стартовые планки нужно над отливом к линии горизонта и крепить также, как и в технологии для западающего цоколя.

Особенности установки внешнего угла

Установка внешнего угла сайдинга в доме с ровным или западающим цоколем имеет свои особенности. Для начала необходимо определить длину профиля. Правильная длина – это высота угла, к которой прибавлено 3 мм. Следующий шаг – крепление профиля к внешнему углу саморезами или гвоздями. Не забудьте отступить от карниза крыши на 3 мм. Когда конструкция повиснет на двух гвоздях, измерьте расстояния – от карниза крыши оно должно быть 3 мм, от стартового профиля – ниже на 6 мм максимум. После того, как Вы проверите вертикальность углового профиля, можно доделывать крепления, придерживаясь шага между отверстиями 20- 40 см (рис. 19а). Слишком плотно крепить ни к чему.

Рис. 19. Монтаж наружного углового профиля: а — общий вид; б — стыкование угловых профилей внахлест; 1 — наружный угловой профиль; 2 — верхний профиль; 3 — нижний профиль

Компания “Строймет” обращает Ваше внимание! До начала монтажных работ в нижней части углового профиля подрежьте гвоздевые планки – примерно на 4 – 6 мм, тогда при смене температурного режима они будут незаметны.

Но не всегда длина винилового профиля достаточна для высоты угла, иногда приходится стыковать два элемента в один. Делать это нужно на одной высоте, над нижним профилем располагается верхний – внахлест. Чтобы отрезать требуемый размер планки, воспользуйтесь ножницами по металлу. Отрезать нужно в верхнем угловом профиле, оставить две плоские полоски, из которых сложится угол.

Монтаж начинается с установки нижнего углового профиля, следом монтируется верхний. Так мы выстраиваем узел, абсолютно закрытый от агрессивного воздействия природных явлений (рис. 19б). Особое внимание следует обратить на высоту отрезаемой части – она может быть больше температурного зазора или полностью ему соответствовать. В свою очередь величина зазора колеблется в диапазоне от 2 до 9 мм, при этом нахлест панелей будет составлять порядка 2,5 см.

Монтаж угла сайдинга Docke требует использования доборных элементов? Правила монтажа действуют те же – до трех миллиметров верхний зазор, до шести миллиметров выпуск от нижней кромки стартовой планки.

Планируете отделку фасада с выступающим цоколем? Или в архитектуре дома имеются конструкции, которые становятся своеобразной преградой? Удобная длина углового профиля – выше максимум на 0,5 см, подрезать его нужно по низу.

Точно также, как и внешний угол, устанавливается внутренний. Подробности смотрите на рисунке (рис. 20).

Нестандартные углы: как сделать облицовку?

Разнообразие современных архитектурных решений часто предполагает наличие оригинальной формы эркера, нестандартных углов, эксклюзивных элементов. И иногда владельцы задаются вопросом – возможно ли выполнить их облицовку? Конечно, с помощью обычного винилового сайдинга Деке. Внешний угловой профиль в процессе монтажа «натягивают» на фасад, раскрывая или сужая его по мере необходимости (рис. 21).

Рис. 20. Монтаж внутренних угловых профилей: а — из одного углового профиля; б — стыкование по длине внутренних угловых профилей; 1 — внутренний угловой профиль; 2 — рядовая сайдинговая панель; 3 — J-профиль; 4 — верхний профиль; 5 — нижний угловой профиль

Главное условие успешного монтажа – правильная установка крепежа. Только в этом случае можно натянуть виниловый профиль на угол (внешний и внутренний) и вертикально. Все остальные этапы установки те же, что и прежде.

Рис. 21. Монтаж угловых профилей на не прямоугольные углы

Цокольный сайдинг: какой бывает, как выбрать

Собрались купить цокольный сайдинг, но пока что не знаете, как и что правильно выбрать? На какие именно критерии нужно обращать внимание при покупке? Какие особенности стоит иметь в виду? В этой статье мы расскажем вам все про цокольный сайдинг и его характеристики, чтобы вам проще было определиться. А если все равно еще остались вопросы, просто обратитесь к нашим специалистам: они готовы проконсультировать, дать ответы на все вопросы и помочь вам с покупкой лучшего варианта.

Причины популярности цокольного сайдинга на рынке?

Цокольный сайдинг – материал, который используется для покрытия внешнего фасада здания, изготавливается из виниловых полос повышенной прочности. Это позволяет использовать его на участках, которые постоянно испытывают воздействия среды: потоки воды, высокая влажность, повышенные или пониженные температуры. Такой сайдинг может иметь любое решение и любое цветовое сочетание. Есть модели с имитацией камня, кирпича, деревянных поверхностей или плитки – в общем, выбирать только вам.

ВНИМАНИЕ! Больше всего востребован сайдинг с имитацией камня. Он используется в частных домах, многоквартирных жилых комплексах, коммерческих офисах, на промышленных предприятиях и многих других объектах. Причина его популярности заключается во внешнем виде, который визуально придает любому дому надежность, вид «крепости», к которой не так и просто подступиться.

7 преимуществ цокольного сайдинга

  1. Устойчивость ко внешним воздействиям, механическим повреждениям и ударам.
  2. Долговечность, поскольку многие производители дают гарантию в 50 лет на свою продукцию. Этот сайдинг увидят еще ваши дети и внуки.
  3. Защита от внешних воздействий: материал не выгорает под воздействием солнечных лучей, не «точится» жуками и насекомыми, не меняет оттенка в ходе продолжительной эксплуатации.
  4. Стойкость перед воздействием солнечных и ультрафиолетовых лучей.
  5. Простота монтажа, ведь для установки сайдинга даже не требуется специального оборудования и сложных инструментов.
  6. Удобство использования и транспортировки за счет легкого веса.
  7. Доступность по стоимости, ведь покупка сайдинга этого типа всегда является выгодным решением.

Виды цокольного сайдинга

Размер одной панели стандартный, он составляет 112,5 x 48 см. Правда, есть производители, которые изготавливают и поставляют на рынок панели других размеров. Таким образом, на п1 м2 площади цоколя вам нужно будет установить 2 панели. Чем больше «квадратов», тем больше нужно специальных панелей. На рынке можно найти продукцию на любой вкус:

  • Под кирпич. Такое решение идеально подойдет для зданий с большим количеством окон (многоквартирные дома, производственные помещения, здания коммерческих офисов и многие другие).
  • Виниловый. Его используют в основном для обшивки фасадов, но дополнительно могут применять и для отделки цоколя.
  • Под камень. Популярный вариант, который повторяет фактуру камня и имеет шероховатую поверхность, гарантирует надежную защиту от внешних воздействий, повышенных температур и высокой влажности.
  • Металлический. Стоит чуть дороже винилового, но и преимуществ предоставляет больше: стойкий к воздействию температур, влаги, механическим воздействиям. Чтобы поверхность противостояла процессам коррозии, ее покрывают оцинкованной сталью и специальным защитным лаком.

Цокольный сайдинг – ваш отличный выбор! Рекомендуем также обратить внимание на сайдинг под бутовый камень, под жженый кирпич или другие фактуры. Выбирайте и наслаждайтесь! А если возникли вопросы, то смело задавайте их нашим специалистам.

Наши специалисты помогут вам определиться с выбором.
Оставьте заявку на консультацию и мы свяжемся с вами в течение нескольких минут.

Отправляя свои контактные данные, вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности

Ссылка на основную публикацию