Какой должна быть канализационная лестница: самостоятельное изготовление и выбор материала

Все про канализационные лестницы: виды, материалы, требования

Достаточно большая часть различных городских коммуникаций находится под землей. В первую очередь это водопровод, системы водоотведения и подачи тепла, канализация. От бесперебойной работы этих коммуникаций зависит нормальное функционирование всего города. Обеспечить ее можно при условии регулярного профилактического обслуживания и своевременного ремонта.

Выбираем канализационные лестницы

Назначение и устройство канализационных колодцев

С целью обеспечения доступа к оборудованию и наиболее важным узлам систем во время их строительства в обязательном порядке предусматривается определенное количество смотровых колодцев. На фото ниже изображен один из таких колодцев.

Конструкция состоит из бетонных колец, сверху устанавливается опорная плита и чугунный люк. Смотровые колодцы достаточно часто можно встретить на проезжей части или на тротуаре.

Существует несколько видов смотровых колодцев, отличающихся по назначению. Размещают их в местах поворотов трубопровода (поворотные), перепадов его уровня на высоту более 0,5 м (перепадные), в местах образования пересечений или ответвлений (узловые).

Над крупными коллекторами обычно обустраивают специальные колодцы, имеющие больший диаметр. Это связано с необходимостью перемещать к трубопроводу габаритное очистное оборудование.

Для передвижения по колодцу и перемещения необходимого инструмента и приспособлений используются специальные лестничные сооружения.

На фото, размещенном ниже, изображена одна из таких конструкций.

Требования к канализационным лестницам

Находящиеся под землей коммуникации имеют специфические условия функционирования. В связи с этим для их обслуживания и ремонта разрешается использовать только то оборудование, которое соответствует определенным нормам. Повышенные требования предъявляются ГОСТом и к канализационным лестницам (в документации они имеют обозначение КЛ-1):

  • ·Прочность и надежность. Высота колодцев в некоторых случаях достигает 5 и более метров. Все элементы лестниц для канализации должны выдерживать достаточно большие нагрузки во время спуска и подъема работников и необходимого оборудования.
  • ·Материал. Лестничные канализационные конструкции КЛ-1 согласно ГОСТу могут выпускаться из обычной или из нержавеющей стали. Второй вариант предпочтительнее, так как более устойчив в условиях постоянной повышенной влажности. Толщина металлических прутков, используемых для производства лестницы, должна составлять 2,5 см.

  • ·Вес. Нормативным требованиям ГОСТа относительно массы лестничных конструкций соответствуют изделия весом от 25 кг до 103 кг при длине от 1 до 6 м соответственно.
  • ·Устойчивость к коррозии. Постоянная повышенная влажность и довольно высокая температура в канализационных колодцах способствуют образованию и быстрому развитию коррозийных процессов на металлических поверхностях. Поэтому предпочтительнее использовать изделия из нержавеющей стали. Если конструкция выполнена из обычной стали, перед тем, как поместить в колодец, ее необходимо подвергнуть специальной обработке. Применяется грунтование, оцинковывание, окрашивание специальным антикоррозийным лаком.
  • ·Долговечность. Замена конструкций в вертикальных глубоких колодцах с ограниченным диаметром занимает достаточно много времени и связана с определенными трудностями. Чтобы в обслуживании различных коммуникационных систем не возникало частых и длительных простоев, лестницы для канализационных колодцев должны быть максимально износоустойчивыми и иметь длительный срок эксплуатации.

Конструктивные особенности

Особенности конструкции КЛ-1 связаны с тем, что лестница опускается в колодец и должна быть в нем надежно закреплена. Практически в каждом из вариантов исполнения обязательным элементом верхней части лестницы являются крюки. При помощи крюков опущенная в колодец конструкция надежно закрепляется в лотке и на горловине колодца.

Все нормативы по изготовлению КЛ-1 прописаны в технических условиях за номером 5269-006-02495282-2005. Чертежи и необходимая документация содержится в альбоме института МОСИНЖПРОЕКТ. На следующем фото изображена лестница для канализации из нержавеющей стали, изготовленная по чертежу института.

Чертежами строго регламентируется длина крюков (33 см) и ширина между крайними тетивами лестницы (41 см). Длина изделия и количество пролетов зависит от каждого конкретного случая.

Разновидности канализационных лестниц

Строение лестничных конструкций для канализации имеет определенные отличия в зависимости от назначения колодца, его устройства и места расположения.

Для обслуживания теплосетей используют наиболее простые плоские конструкции. Они не содержат крепежных элементов и не являются стационарными. Такие лестницы устанавливают только на время проведения ремонтных или профилактических работ, и по их окончании поднимают на поверхность. Данную конструкцию нельзя использовать для спуска или поднятия различного оборудования и имеющего большой вес инструмента.

Лестницы для водосточных и дренажных колодцев представляют собой однопролетные конструкции из металлических прутков. На данных объектах обязательным элементом являются крепежные крюки. При необходимости длину данного вида лестниц можно увеличить или уменьшить.

Наиболее сложная по исполнению лестница, используемая в канализационных колодцах – двухпролетная. Она состоит из трех опорных несущих конструкций. Ступени в соседних пролетах расположены не на одном уровне, а с определенным смещением. Благодаря такому расположению ступеней лестница обеспечивает максимально комфортный и безопасный спуск и подъем работникам, которые переносят необходимое оборудование и приспособления.

Лестница надежно фиксируется на горловине колодца. В случае необходимости могут быть предусмотрены дополнительные боковые крепления к стенкам. Изменять длину канализационных лестниц не рекомендуется. На фото ниже изображена конструкция КЛ-1.

Материал для лестницы из дерева: требования, выбор породы. Изготовление заготовок, отделка пропитками, лаками и красками

Материалы для лестниц являются одним из факторов, который определяет итоговый результат. Конечно, многое зависит и от мастерства изготовителя, и от применяемой технологии – но как ни крути, а без качественной древесины и современной мебельной химии реализовать весь потенциал конструкции не получится.

Какое дерево выбрать для постройки лестницы, как его обработать и из каких заготовок следует собирать основные элементы – на все эти вопросы вы найдете ответы в нашей статье.

Заготовки ступеней из дубовой доски

Древесина – основа основ

Требования к дереву

Дерево – это основной материал для лестниц, изготавливаемых самостоятельно. Деревянные заготовки достаточно легко обрабатываются относительно простым оборудованием, так что именно с ними предпочитает работать абсолютное большинство мастеров.

Естественно, чтобы лестница в итоге получилась надежной, красивой и долговечной, материал должен соответствовать ряду требований :

  • В первую очередь, используемая древесина должна быть высококачественной. Может показаться, что это слишком общая рекомендация, но чаще всего под качеством понимают именно однородную структуру древесных волокон. Идеальные заготовки не должны содержать сучков, трещин, расслоений и т.д.

Возможные дефекты

  • Важно, чтобы материал для лестницы не был поврежден в ходе транспортировки. Также стоит обращать внимание на отсутствие гнили или поражения жуками-древоточцами. Чем меньше подобных дефектов будет обнаружено, тем лучше.

Обратите внимание!
Это касается не только сырья для изготовления лестниц внутри помещения, но и заготовок для наружных приставных конструкций.
Даже самая простая садовая стремянка, изготовленная из дефектного материала, прослужит вам крайне недолго!

  • Влажность – еще один параметр, требующий пристального внимания. В работу следует пускать только качественно просушенные заготовки, влажность которых не превышает 8 – 12%. Более влажную древесину следует предварительно просушить в хорошо проветриваемом помещении без доступа прямых солнечных лучей.

Также стоит отметить размеры заготовок. В идеале все элементы, на которые будет приходиться эксплуатационная нагрузка, должны быть сделаны из цельного фрагмента древесины. Если же такой возможности нет, можно использовать клееные доски или брусья.

Сушка дерева под навесом

Какую породу выбрать

Для изготовления лестниц своими руками мы можем использовать самые разные породы дерева.

Ниже мы подробно охарактеризуем те из них, которые применяются чаще всего:

  • Сосна – наиболее простой в обработке и демократичный по стоимости материал. Невысокая твердость позволят работать с сосной даже самыми простыми инструментами. К плюсам также стоит отнести широкую доступность: если постараться, можно приобрести пиломатериалы практически любой формы и размера.

Текстура сосновой доски

  • Если говорить о недостатках сосновых лестниц, то к ним стоит отнести невысокую износостойкость (древесина-то довольно мягкая) и склонность к пожелтению в течение нескольких лет после монтажа.

Совет!
Бороться с желтым оттенком сосны сложно, а вот предупредить его появление с помощью лаков с тонирующими пигментами – проще простого.

  • Береза – древесина прочная, с весьма интересной текстурой. Обрабатывается несколько сложнее сосны, но зато и служит неизмеримо дольше.
  • Главная проблема заключается в подборе заготовок: ввиду контраста между оттенками ровной древесины и сучков найти березовые доски и балки большого размера очень сложно. В подобной ситуации мастера рекомендуют использовать шпонирование – оклейку сборной конструкции однородным листовым шпоном.

«Мозаичность» – главная проблема березовых заготовок

  • Бук – один из лучших материалов для изготовления внутридомовых лестниц. Древесина обрабатывается легче, чем дубовая, при этом имеет весьма привлекательную окраску и текстуру.
  • Главный минус бука заключается в том, что он «капризен»: при перепадах температуры и влажности даже смонтированные и обработанные лаком заготовки могут деформироваться.

Фото обработанной поверхности бука

  • Ясень – идеальный материал для ступеней лестницы ввиду его высокой твердости. Правда, обрабатывается это дерево довольно сложно, да и пестрая текстура лестницы из ясеня нравится не всем.

Рисунок ясеня – одновременно и плюс, и минус

  • Дуб. Пожалуй, превзойти эту древесину могут только экзотические породы дерева, поскольку в наших широтах полноценной альтернативы дубу просто не найти. Высокая плотность, долговечность, устойчивость к деформациям, благородная текстура – все это аргументы именно в пользу применения дуба при возведении лестницы.
  • Единственный существенный минус – высокая цена.

Обратите внимание!
Заготовки из дуба, бука и ясеня можно обрабатывать только очень прочным и качественным инструментом.
Дешевые китайские пилы, стамески и сверла будут ломаться о плотную древесину очень быстро.

Выбирать, как видите, есть из чего. Конечно, во многом итоговый вариант определяется финансовыми возможностями и доступностью той или иной древесины в вашем регионе. Но если задаться целью, то вполне можно найти и довольно редкий материал!

Заготовки для лестничной конструкции

Говоря о древесных заготовках, нельзя не отметить, что для каждого элемента лестницы нам понадобится доска или брус особой конфигурации:

  • Несущие части (лестничные тетивы или косоуры) делаем из достаточно массивного бруса или клееной доски. Толщина заготовки должна быть не менее 50 мм, а ширина – от 200 до 300 мм в зависимости от конфигурации несущего элемента.
  • Лучший материал для изготовления ступеней – обрезная доска толщиной от 30 мм (подступенки можно делать из панелей 20 мм). Ступени могут быть как цельными (из одной доски), так и составными.
  • Поручни, балясины и стойки перил производятся на достаточно сложном оборудовании, потому чаще всего их покупают в уже готовом виде. При этом их габариты должны соответствовать заложенным в проекте, а древесина – отвечать всем вышеизложенным требованиям.

Комплект балясин

Кроме того, для монтажа нам обязательно понадобятся колодки, консоли, клинья и прочие мелкие детали. Приобретать их отдельно не стоит: как показывает практика, для изготовления таких элементов хватает обрезков досок и брусьев.

Завершая обсуждение конструкции лестницы, стоит упомянуть также и о крепеже: сегодня наряду с механическими элементами (гвозди, саморезы и т.д.) широко применяется клей для дерева. Современные марки клеевых составов обеспечивают соединению очень высокую прочность, потому не стоит пренебрегать их использованием.

Отделочные материалы

Пропитки для дерева

Помимо основных деревянных деталей, очень важно подобрать эффективные материалы для отделки лестниц. В первую очередь к таким материалам относятся пропитки.

Пропитка представляет собой жидкость, которая при проникновении в древесину придает ей определенные свойства.

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются:

  • Противопожарные составы (так называемые антипирены). Эти пропитки обеспечивают всем деревянных деталям лестниц повышенную стойкость к воздействию высоких температур.

Обратите внимание!
Здесь уместно говорить именно о повышении пожаробезопасности и снижении горючести.
Полностью защитить дерево от огня вряд ли возможно, но вот уберечь от случайной искры, упавшей спички или даже небольшого открытого пламени – вполне реально.

  • Антисептики – обеспечивают защиту дерева от воздействия бактерий и грибков. Благодаря антисептическим пропиткам материалы для лестницы не гниют даже в условиях повышенной влажности (например, в бане).
Читайте также:  Особенности расчета деревянных лестниц с межэтажной площадкой

Антисептик для деревянных деталей лестницы

  • Комплексные составы. Многие производители лакокрасочных изделий с мировыми именами часто выпускают многофункциональные пропитки, которые обладают не только дезинфицирующим, но и тонирующим эффектом. Как правило, полную информацию о действии состава и о правилах его применения содержит инструкция от производителя.

Обработка деревянных заготовок пропитками производится до начала монтажа лестницы. Благодаря этому мы можем обеспечить равномерное нанесение вещества и добиться его максимально глубокого проникновения вглубь древесных волокон.

Лакировка и окраска

Лакокрасочные материалы для деревянных лестниц применяются, как правило, на заключительном этапе работы.

Исключение составляют детали перил, поскольку иногда балясины и поручни лакируются в разобранном состоянии и только потом монтируются.

  • Для окраски лестничных маршей можно применять алкидные и алкидно-уретановые составы. Предпочтение стоит отдавать именно тем маркам, которые специально разработаны для окраски лестниц, поскольку в их состав включаются компоненты, обеспечивающие устойчивость к трению.
  • Эмали можно использовать для окраски перил, косоуров и подступенков. А вот для проступей гладкая поверхность эмалевых красок будет не самым лучшим вариантом.
  • Для лестницы в доме лучшим лаком будет матовый или глянцевый состав на спиртовой основе. Пусть он сохнет медленнее, но зато не пахнет.
  • Наружные лестничные пролеты можно обрабатывать более прочными нитроцеллюлозными составами. Их специфический запах на свежем воздухе развеивается очень быстро.

Лак для внутренних работ

  • Как мы отмечали выше, для частичной маскировки или же наоборот, контрастного подчеркивания текстуры древесины стоит использовать тонирующие пигменты. Они добавляются в слои лака, которые наносятся непосредственно на древесину, а сверху перекрываются прозрачной лакировкой.

Современный ассортимент пропиток, лаков и красок дает возможность не только продлить срок службы деревянной лестницы, но и существенно преобразить ее внешний вид.

Вывод

Правильно подобранный материал для деревянных лестниц, который включает в себя как заготовки для основных элементов, так и компоненты отделки, является обязательным условием успешного завершения работы.

Конечно, опытный мастер сможет справиться практически с любым деревом – но лучше изначально приобрести качественное сырье и запастись подходящими материалами. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению деревянной лестницы

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

В любом здании высотой больше этажа производится установка лестницы. Такая конструкция требует детального расчета всех ее комплектующих, умения работы со слесарным и столярным инструментом и некоторых дизайнерских навыков. После изучения этой инструкции вы узнаете, как проектируется и изготавливается деревянная лестница своими руками.

Устройство деревянной лестницы

Лестница из дерева для частного дома чаще всего состоит из одного или нескольких маршей (пролетов), которые располагаются между этажами или промежуточными площадками.

Устройство деревянной лестницы

Конструкция лестничного марша представляет собой комбинацию из различных составляющих с разным функциональным назначением:

  • Косоур. Представляет собой несущую балку из древесины с выпиленной гребенкой. К ней фиксируются подступенки со ступенями, поэтому деталь должна быть прочной.
  • Тетива. В некоторых случаях становится альтернативой косоуру, выполняя несущие функции (особенно если одна сторона конструкции прилегает к стенке). Перед установкой тетиву нужно детально разметить, чтобы ступеньки располагались на горизонтальном уровне.

  • Ступень. Основной элемент любой лестницы, который крепится к одной из несущих балок. Кроме обычных, существуют забежные и радиусные ступеньки. У забежных элементов форма нестандартная и их монтируют в начальной точке марша. Радиусные ступени отличаются криволинейным передним краем, они могут быть полукруглыми, волнообразными или с закругленными углами.
  • Подступенок. Деталь не является обязательной, но она обеспечивает лестнице высокую прочность, поддерживая ступень по центру. Для фиксации подступенка применяется дистанционная втулка. Под полукруглые ступеньки устанавливается радиусный тип, а выгнутый вариант монтируется под соответствующие ступеньки или под площадкой между лестничными маршами.
  • Столбы для опоры. Ставятся в начальной и конечной точке лестницы, а также по краям межмаршевых площадок. Элементы повышают прочность ограждения и служат опорой поручням.
  • Балясины. Это подпорные столбы для поручней, из которых формируются боковые ограждения, могут иметь разную конфигурацию.
  • Поручни. Являются обязательной деталью. Они опираются на балясины и опорные столбики. Основным требованием к элементу является гладкая поверхность.
  • Дистанционная втулка. Такая подставка требуется для любой конструкции с несколькими маршами (даже при применении косоуров).

Виды конструкций лестниц

При выборе лестничной конструкции основным фактором служит размер площади, необходимой для ее возведения. На втором месте стоит удобство и комфорт подъема и спуска. Здесь нужно учитывать частоту использования, наличие в доме детей и пожилых людей.

Немаловажным критерием является и эстетичность. Лестница должна сочетаться с интерьером комнаты. Кроме того, нужно учитывать материальные возможности: изготовление деревянных лестниц со сложной конфигурацией требует больших временных и финансовых затрат, чем более простых по форме и исполнению вариантов.

Маршевые

Являются наиболее популярными. Свое название получили благодаря маршам (пролетам) – группе объединенных ступеней. В лестнице может быть один или несколько маршей.

Выделяют прямые конструкции (одномаршевые и двуххмаршевые, с площадкой для отдыха). Они могут быть отдельно стоящими или размещаться около стены. Но прямые модели требуют много площади, поэтому чтобы сэкономить полезное пространство, предусматриваются двухмаршевые варианты с поворотом под углом от 90 до 180 градусов.

У марша бывает криволинейная форма с оптимальным углом подъема, тогда применяются поворотные ступеньки, которые также имеются у конструкций с двумя и тремя маршами без площадок.

Наиболее популярными видами деревянных лестниц для загородного жилого дома являются:

  1. Обычные одномаршевые. Имеют простую конструкцию с пролетом в центре помещения или около стенки – самые прочные с надежной опорой.
  2. Криволинейные одномаршевые. Устанавливаются в больших помещениях, чтобы подчеркнуть просторность. Они отличаются плавным поворотом и расширенными с внешней стороны ступеньками.

    Винтовые лестницы иногда выполняют просто декоративную функцию, особенно с ограждением, выполненным художественной ковкой. Устройство таких вариантов возможно практически в любом помещении, т.к. они занимают меньше места, чем конструкции с поворотом. Различают следующие типы:

    • с консольным защемлением ступенек на внутреннем столбе;
    • с опорой ступенек на внутренний столб и периметральные стены;
    • с консольной опорой ступенек на обсадную трубу;
    • с опорой на ограждение и гнутые тетивы.

    Более сложными вариантами является модульные винтовые лестницы. Сборку конструкции производят из модулей, складывая их под углом в определенной последовательности. Они бывают с центральным косоуром (ступени крепятся к модулям, а края соединяются больцами) и центральной колонной (опираются на наборную колонну, соединяются больцами). Читайте подробнее о деревянных винтовых лестницах.

    Винтовые лестницы позволяют экономить пространство

    Виды конструкций

    Перед тем как сделать деревянную лестницу, следует подобрать оптимальный вариант конструкции для своего помещения.

    Существуют следующие популярные типы конструкций:

    • на двух косоурах;
    • на одном центральном косоуре;
    • на тетивах;

      Если чистового пола нет, то его размеры нужно заложить примерно.

      Количество ступеней

      Если известна высота лестницы и подступенка, можно определить число ступенек конструкции. Для этого нужно разделить один показатель на второй. Например, при общей высоте лестницы 3000 мм, а высоте подступенка – 175 мм расчет будет таким: 3000 : 175=171 мм.

      После этого нужно округлить значение, в результате получится 170 мм. В таблице указан пример расчета:

      Зависимость высоты ступени от их количества при заданной высоте этажа

      Высота подступенка

      По рекомендации специалистов оптимальная высота подступенка должна составлять 150–180 мм, фактически это размер человеческого шага. Данная высота может составлять 150–200 мм. Обычно средняя величина по нормативу равна 160-170 мм.

      Оптимальный диапазон уклона лестницы выделен зеленым цветом

      Ширина ступени

      Чтобы не возникло травм в результате неверно подобранной ширины ступеней, нужно правильно ее рассчитать. Исходя из многолетней практики, ширина детали должна быть в пределах 220 – 400 мм.

      Для определения более точного значения можно воспользоваться определенной формулой. Нужно взять среднюю ширину человеческого шага (600 – 640 мм) и вычесть из нее высоту подступенка, умноженную на 2, т.е. 640 – 2х175 = 290 мм. Этот показатель будет оптимальным для перемещения.

      Ширина марша

      По правилам безопасности для удобного передвижения людей пролет должен быть шириной не меньше 80 см, но лучше принять не менее 90 см. Для удобной переноски мебели этот показатель для частного жилого дома должен быть 100 – 120 см.

      Длина лестницы в плане

      Для расчета этого параметра нужно умножить количество ступеней и ширину проступи. В нашем примере получится 29х17= 493 см. То есть лестница выходит довольно длинной и при устройстве одного марша потребуется помещение не менее 6 метров. В небольшом срубе или деревенском доме нужно будет делать 2 марша с 90 или 180 градусным поворотом.

      Между маршами монтируется площадка или ставятся поворотные ступеньки. Если не получается выполнить расчет самостоятельно, можно воспользоваться специальной программой, представленной чуть ниже, где наглядно будет отражаться локализация лестничных деталей.

      Размер потолочного проема

      При строительстве лестницы из деревянного массива нужно помнить о расчете проема потолка, чтобы при поднятии наверх не пришлось нагибаться. Такой показатель будет зависеть от уклона, который влияет на удобство при перемещении и подбирается индивидуально.

      Оптимальным считается уклон 23-36 градусов, но часто не получается соблюсти необходимый угол из-за малой площади помещения (чем более крутым будет уклон, тем меньше площади он будет занимать).

      От угла лестничного марша будет зависеть величина проема в области потолка. Так, для складной конструкции потребуется небольшой проем, а для большего уклона потребуется более значительный (до 2 м).

      Размер проема в перекрытии определяется исходя из минимально допустимого значения для прохода человека

      Длина косоура

      Для определения длины косоура применяется формула Пифагора: (длина лестницы в плане)²+ (высота лестницы)²= (длина косоура)².

      Определение длины косоура

      То есть при длине 493 см и высоте 300 см получим следующее: L=√(4932 + 3002) = 577 см (показатель берется с запасом – 580 см).

      Онлайн-калькулятор для расчета

      Для вашего удобства вы можете воспользоваться удобным и наглядным онлайн-калькулятором расчета деревянной лестницы.

      Выбор материала

      После того как выполнены все расчеты, нужно закупать материалы. Для этого потребуются доски разной длины и плотности: для ступенек толщина составляет 3-4 см; для подступенков – 2-2,5 см; для тетивы или косоура толщина равна 5 см, а высота – 150-250 мм. Поручни и балясины лучше купить готовые, так как для их производства потребуется токарный станок и брус размером 10х10, 15х15 см. Для фиксации комплектующих потребуются саморезы и гвозди, а также металлические уголки для усиления.

      Изготовление деталей и монтаж лестницы

      Технология монтажа включает в себя изготовление и установку всех элементов лестничной конструкции в соответствии с чертежом.

      Сборка тетивы или косоуров

      На приготовленных досках нужно отметить длину и отпилить лишнее. На бруске с помощью угольника размечают высоту подстепенка и ширину проступи с убавкой 2-4 см.

      Разметка цельного косоура Вариант изготовления косоура с кобылками Сборка тетивы со стяжками жесткости

      Выемки для ступеней выпиливают электролобзиком или пилой. Далее приставляют заготовку к месту монтажа так, чтобы нижний край упирался в пол, а верхний – в перекрытие. Запилы под ступени должны находиться горизонтально, без «завалов». После этого рекомендуется отшлифовать поверхность бруска, выполнить фрезеровку, закругляя внешние края.

      Для оптимальной жесткости иногда может потребоваться 2, 3 или 4 косоура, число которых подбирается в зависимости от ширины лестницы. Иногда проще заказать готовый несущий каркас, куда будут входить все элементы с вырезами, обозначенные номерами для состыковки в соответствии со схемой.

      Установка ступеней и подступенков

      Подступенки монтируют в подготовленные запилы косоура, выравнивают и зашкуривают. Закрепление выполняют с помощью саморезов, которые после можно зашпаклевать или закрыть отделочным материалом.

      Способы установки ступеней на косоур Варианты крепления ступеней к тетиве

      После фиксации подступенков устанавливаются заранее фрезерованные ступени, длина которых должна превышать расстояние между парой крайних косоуров на 1-2 см. Ширина элементов должна быть на 2-3 см больше гребеночного выступа. Крепление ступеней к подступенкам и косоурам осуществляется на саморезы, шляпки которых должны быть утоплены в дерево.

      Крепление косоура к верхнему перекрытию. Способы соединения элементов лестницы. Крепление косоура к полу

      Монтаж ограждений

      Придать конструкции завершенный вид можно с помощью вспомогательных деталей. Для этого могут применяться резные, прямые, фигурные деревянные и металлические ограждения.

      Схема крепления ограждений

      Установка столбов с балясинами считается сложной задачей, где требуется точная разметка с подгонкой. В ступеньке отверстие для шканта размечается на расстоянии от края, равном ½ ширины основания балясины. Затем на ступенях делают отверстия и вклеивают в них шканты (они должны выступать на 1-1,5 см от поверхности).

      Крепление балясин на шканты

      После этого по диаметру шканта надо сделать отверстия в основе столбов и балясин, промазать их клеем. Все элементы насаживают на шканты с регулировкой по вертикальному уровню. Далее подготавливают поручни, обрезая края под нужным углом и фрезеруя их с нижней стороны. Для стыковки с опорами на срезе элемента высверливают отверстия. Поручень устанавливается на вклеенный в опорный столб шкант.

      Крепление балясин с перилами

      Далее балясины промазываются клеем, а сверху на них укладываются поручни в паз. И хотя фиксация в паз довольно надежна, рекомендуется зафиксировать стык тонкими саморезами.

      После высыхания клея лестницу нужно покрыть антисептической грунтовкой, затем поверхность обрабатывается прозрачным лаком или краской. Можно поставить декоративный плинтус. В винтовой лестнице можно выполнить оформление осевой опорой в виде бревна или балки, установить гнутую тетиву для опоры ступенек. Цена такой конструкции будет высокой, так как в производстве применяется вязкая гибкая древесина, но финальный эффект того стоит.

      Конструктивные особенности канализационных и водосточных лестниц

      Ревизионные установки обустраивают так, что расстояние от земной поверхности до дна колодца превышает метр. Чтобы провести ревизию коммунальных трубопроводов и устранить неполадки, мастер должен спуститься вниз. Для этого ему потребуется лестница. Она должна быть прочной, легкой и надежно крепиться к бетонному основанию колодца. Этим требованиям отвечают специализированные канализационные трапы и водосточные лестницы. Они предназначены для упрощения доступа к трубопроводам, находящимся на различных уровнях.

      Требования к канализационным лестницам

      Работы в ревизионных колодцах относятся к вредным и опасным. К оборудованию предъявляются достаточно жесткие требования.

      Качества, которыми обязательно должны обладать устройства для спуска в канализационные и водосточные колодцы:

      • Устойчивость к влиянию влаги. В местах расположения магистралей канализации повышенный уровень влажности. Даже при временном использовании лестничных конструкций вода разрушающе воздействует на их поверхности. Материалы, из которых изготавливают лестницы, должны быть устойчивыми к коррозии.
      • Прочность. Само по себе падение в колодезную шахту грозит травмами, а если она еще и наполнена сточными жидкостями, опасность вырастает вдвойне.
      • Надежное крепление на бортике ревизии. Лестницы чаще бывают навесными, поскольку дно канализационных коллекторов скрыто от глаз нечистотами, может оказаться неровным и скользким. Гораздо надежнее укреплять конструкции с помощью специальных крючьев.

      Важное требование – простота применения. Для ревизии не подходят массивные, тяжелые и непрактичные конструкции. Необходимы легкие, мобильные и универсальные.

      Разновидности и конструктивные особенности

      По ГОСТу металлические лестничные устройства для нужд канализации выполняют двух видов. Это канализационные лестницы с маркировкой КЛ 1 и водосточные – ВЛ 2. Длина и тех, и других может быть от 1 до 6 м, диаметр элементов от 20 до 28 мм. Интервал между ступенями составляет полметра. Вес различается: у моделей КЛ 1 варьируется в диапазоне от 25 до 103 кг, а у ВЛ 2 – от 15 до 87 кг. Это объясняется конструктивными особенностями: КЛ 1 – конструкция двойная, с равными пролетами с одной стороны и разными – с другой. Это позволяет добираться до самых отдаленных участков трубопровода.

      Верхние части лестниц оборудуют надежными крючьями, прочно фиксирующими их на колодезной горловине. При спуске мастера в коллектор конструкция не раскачивается.

      Мастерские по изготовлению лестниц руководствуются госстандартами, но если необходимо изделие, подходящее под определенные условия, специалисты готовы выполнить заказ по предоставленным чертежам. В неглубоких колодцах часто используют особые скобы, крепящиеся фиксирующими элементами в кольце верхней плиты.

      Помимо стандартных лестниц для спуска в смотровые емкости используются и самодельные веревочные конструкции. Их преимущества в мобильности и дешевизне: создать изделие можно собственноручно. Петли вяжут на дистанции 40 см, а на веху крепят крючья или иное приспособление для удержания лестницы. Такие варианты не занимают места при хранении и очень мало весят. Реально регулировать их длину. Недостаток в том, что если веревки подгниют, пользователь рискует здоровьем и даже жизнью.

      Материал изготовления

      Стандартные лестничные конструкции – КЛ 1 и ВЛ 2 создают из гладкой арматуры, изготовленной из качественной нержавеющей стали. Арматурные прутья практически не подвержены коррозии, устойчивы к нагрузкам и очень прочны благодаря профессиональной сварке.

      Аналогами стальных установок являются изделия из стеклопластика. Этот материал отличают такие положительные качества:

      • устойчивость к воздействию влаги и агрессивных жидкостей;
      • диэлектрические свойства, что важно при работе вблизи электропроводов;
      • прочность и легкость.

      Изготовители лестниц из стеклопластика обещают их длительный срок эксплуатации.

      Веревочные изделия изготавливают из хлопковых или синтетических волокон (нейлона, полиэстера). Канат в сечении должен быть больше 10 мм. Ступени делают из плотного пластика, нержавеющей стали и даже полированных лопатных черенков.

      При работах в ревизионных колодцах не допускается использование оборудования из дерева или железа без антикоррозийного покрытия. Эти материалы под воздействием влаги быстро разрушаются, что повышает риск травматизма и аварийных ситуаций.

      Самодельные лестницы привлекают тем, что почти ничего не стоят. Но те, кто не любит рисковать, предпочитают производственные изделия с надежными креплениями – прочные и выдерживающие большую нагрузку.

      Сообщества › Сделай Сам › Блог › Изготовление лестницы своими руками

      Привет всем!

      Как и обещал ранее, сегодня расскажу вам как я изготовил деревянную лестницу дачного домика своими руками.

      Не для кого не секрет, что если приобретать готовую лестницу в специализированных магазинах или нанимать специалистов для изготовления и монтажа лестницы, то это для вас обойдётся как минимум дорого. Я же пошёл менее затратным способом в финансовом плане и менееее трудоёмким в плане самих работ. Но обо всём по порядку.

      Перед самостоятельным изготовлением изначально нужно измерить длину (2800мм) и высоту места (2800мм), где вы хотите установить лестницу.

      Ширина лестницы обычно берется стандартной или уменьшается/увеличивается исходя из ваших предпочтений и комфорта перемещения на ней.

      После этого, исходя из ваших размеров, нужно будет рассчитать необходимое количество ступеней. После данных расчетов вы сможете определиться с количеством необходимых материалов для изготовления лестницы.

      Независимо от наличия или отсутствия опыта изготовление лестницы своими руками любому мастеру следует начать с расчетов и проектирования. Проект следует ориентировать на безопасность и создание лучших условий для перемещения.

      Расчет размеров ступеней и уклона лестничного марша.

      При подъеме человек затрачивает примерно в два раза больше энергии, чем при движении по горизонтали (рис. 2). Практикой установлено: лестница удобна и безопасна, если удвоенная высота подступёнка, сложенная с шириной ступени (проступью), равняется среднему шагу человека. Длина шага человека на плоскости составляет примерно 600–640 мм. Исходя из этого, проступь и подъем определяют по формуле: 2а+b = 600…640 мм.

      рис.2. Расчет высоты и ширины рядовых ступеней

      Как альтернативу можно использовать другую, более легкую для запоминания, формулу: а+b = 450 ± 20 мм, где а — высота ступени (подступёнка), b — ширина ступени (проступи).

      Ширина проступи должна обеспечивать опирание ноги полной стопой, то есть быть не меньше 200 и не больше 320 мм. Оптимальной считается высота подступёнка, равная 150, а ширина проступи — 300 мм. При сильном увеличении ширины проступи вы непременно собьетесь с шага, а при сильном уменьшении затруднится спуск. При проектировании забежных ступеней нужно учитывать, что минимальная ширина ступеней с узкого конца должна составлять не менее 100 мм, а нависание проступи над нижней ступенькой должно быть не более 50 мм. Так же нависание верхней ступени над нижней делается тогда, когда другими способами не удается увеличить ширину проступи, в этом случае величина нависания не должна превышать 30 мм для деревянных и 50 мм для железобетонных ступеней.

      Наиболее удобные углы подъёма лестницы находятся в диапазоне от 23 до 37°. Чем лестница круче, тем меньше ей надо места для установки в доме, и соответственно, чем лестница положе, тем больше места необходимо для неё предусмотреть. Если угол меньше 23° — лестницу можно заменить пандусом (ровной наклонной площадкой), если больше 45°, то лестница переходит в разряд приставных или раскладных (рис. 3).

      Оптимальный угол подъема винтовых лестниц — 25—35°. Наиболее сложным процессом при крутизне лестничного марша более 40° является спуск с лестницы, а при углах более 45° спуск можно осуществлять только спиной вперед.

      рис. 3. Нормативная зависимость размеров ступеней от крутизны лестницы

      Количество ступеней зависит от высоты этажа и угла наклона лестницы.

      Зная местоположение лестницы в плане и высоту помещения, количество ступеней можно (и проще) установить графически, а после этого, по формулам безопасности определить ширину проступи.

      Для графического построения лестницы на миллиметровой бумаге или бумаге «в клеточку» нужно в масштабе нарисовать лестничный марш (рис. 4) соизмеряя его с высотой этажа.

      рис. 4. Пример графического расчета количества ступеней и высоты подступёнка. Таблица высот для ступенек в зданиях с нормативной высотой этажа.

      Высотой этажа называется разница высотных отметок уровней чистого пола нижнего и верхнего этажа, то есть в размер высоты этажа должны быть включены толщины одежды полов. Обычно стандартная высота этажа равна 2,8 или 3 м, реже — 2,7 или 3,3 м, что позволяет проектировать высоту помещения (расстояние от пола до потолка) не менее 2,4 м. Такая высота этажа позволяют без особого труда вписать лестницу с размерами ступеней, отвечающим требованиям расчетной формулы безопасности (рис. 4, таблица 2). Если ваша высота этажа отличается от нормативной и не кратна 3, то высоту ступеней нужно рассчитывать (округлять) с точностью до одного миллиметра, но так, чтобы высоты всех подступёнков были одинаковыми. Погрешность вычисления, набегающую от округления высот, лучше распределить на нижнюю фризовую ступень, а остальные ступеньки марша сделать одинаковой высоты.

      Разные по высоте ступени приводят к постройке травмоопасной лестницы. Особенно опасной эта лестница становится во время спуска в ночное время суток. Спускаясь по лестнице, мышечная память нам подсказывает, что должна быть ступенька. Вес тела переносится на ногу, а ступеньки под ней нет… Она — ниже! И всего-то два-три десятка миллиметров, а ногу подвернули… и еще хорошо, если не покатились кубарем вниз.

      В домах с нестандартной высотой этажа для выравнивания высоты ступеней допускается опустить уровень чистого пола верхней этажной площадки чуть ниже относительно уровня чистого пола остального этажа.

      Порожек лучше не делать, а сделать пол этажной площадки в виде пандуса, то есть наклонным. Для подравнивания высоты ступенек потребуется всего несколько миллиметров так, что уклон будет вряд ли сильно заметным. Как вариант, если лестничная площадка огорожена стенами с дверями, полы между этими помещениями можно сделать с небольшим порогом. Такое решение всем хорошо знакомо: уровень этажных площадок в многоквартирных домах, как правило, ниже уровня чистых полов в квартирах. Ноги мы здесь не ломаем — привыкли.

      В таблице 1 рисунка 3 приведены размеры ступеней для «уплотненных» лестниц, пригодных для загородных домов. Нередко в планировках этих домов под лестницы оставляется так мало места, что для того, чтобы сделать лестницу короче, приходится жертвовать шириной проступи. Так, например, в лестнице с высотой подступёнка 200 мм ширина проступи равняется 250 мм. Взрослый человек не может опереться на такую проступь полной ступней и ему приходится спускаться с лестницы боком или спиной вперед. В таблице 2 рисунка 4 приведены размеры высот подступёнков для стандартных высот этажа. Рассчитать ширину проступи по формулам безопасности не составит особого труда. Но есть и еще один способ определить размеры ступеней — графический.

      Этот эргономический способ основан на том, что человек, свободно делая по горизонтальной плоскости шаг в 620 мм, может с той же легкостью поднимать ногу на высоту, равную лишь половине этой величины, то есть на 310 мм. Поэтому, если на горизонтальной оси графика (рис. 5) отложить известное число частей, равных каждая одному шагу (620 мм), а на вертикальной оси — равных высоте подъема ноги 310 мм, то такое построение дает возможность получить размеры подъема и ширины ступеней для лестницы с любым наклоном. Для этого нужно нанести на график линию наклона своей лестницы (ее высота и длина известны) и в точках пересечения с сеткой графика провести перпендикуляры. Это и есть оптимальная высота и ширина ступени для данного уклона лестничного марша. Более того, вы можете воспользоваться этим методом и построить лестницу конкретно «по себя». Например, задав шаг равным 600, а подъем соответственно 300 мм либо задав длину шага такой, какой вы считаете нужным.

      рис. 5. Графический способ подбора оптимальных размеров ступеней (размеры в мм).

      После того как все расчеты готовы приступайте к расчету необходимых вам материалов и их закупке.

      Для постройки своей лестницы я использовал мебельные клеёные щиты из сосны толщиной 40мм (4см). Ступени и боковины лестницы имеют одинаковую ширину, так получается меньше обрезков при раскрое листов (щитов) по длине заготовок.

      Большие и маленькие резные балясины проще купить, чем изготовить. Тем более, они имеют одинаковую высоту (90см), что облегчает их последующую резку под нужный вам угол.

      После раскроя и нарезки заготовок в точные размеры, на косоурах (боковины лестницы) размечаем карандашом места размещения ступеней.

      Наружние кромки на ступенях и косоурах обрабатываем фрезером, с целью получения закругленной кромки.

      Потом я брал готовую ступеньку и прикладывал по разметке, по очереди, к каждой стороне косоуров, обводя каждую сторону карандашом.

      Для более точной подгонки рекомендую промаркировать каждую сторону ступени в местах будующих стыков ступени с косоуром отдельно.

      Когда все ступени прорисованы на косоурах, делаем разметку для отверстий, по два с каждой стороны. Сверлим отверстия, они нам потом понадобятся для притяжки ступеней с наружной стороны конфирматами.

      Просверлив отверстия приступаем к «выборке» дерева эл.Фрезером на косоурах не выходя из размеров ступени, обведенной ранее карандашом на косоуре.

      Глубину выборки я делал на10мм (1 см).
      Получив нужные «ямочки-углубления», вставляем каждую ступень в косоур согласно разметки.

      Вы получите вид почти готовой лестницы:) С наружних сторон в уже готовые отверстия вставляем дрель со сверлом для винтов-конфирматов и делаем нужные отверстия.

      Торцы каждой ступени промазываем столярным клеем, вставляем ступени в посадочные места на косоурах и прикручиваем конфирматы. Глубину залегания шляпки конфирмата я делал 5мм от наружной поверхности, чтобы потом туда вбить деревянные чёпики и закрыть визуально места крепления на боковой наружной поверхности.

      Деревянные чёпики продаются в магазинах диаметрами 4-12мм. Я их тоже сажал на столярный клей.Основная «пешеходная» часть лестницы готова!

      Устанавливаем и крепим лестницу на место.

      После этого, собираем «узлы» балясины-перила. Баляны необходимо крепить к рейкам, привинчивая их сверху и снизу. В нижней части я по НЕ знанию начал крепить балясины прямо к косоуру конфирматами под углом 45градусов, это было ошибкой! Но раз уж начал так, то так и пришлось закончить нижнюю часть крепления.

      Верхнюю часть уже сделал как положено! Т.е. балясина привинчена к рейке, сама рейка привинчена к периле с внутренней стороны, с боков рейка прикрывается фальш-рейкой, которая прибивается маленькими тонкими гвоздиками.

      После того как вся конструкция лестницы собрана воедино, все ненужные щели и зазоры промазываем шпатлевкой в цвет дерева.

      После высыхания шпатлевки делаем зачистку всех стыков шкуркой.

      Протираем всё слегка влажной тряпочкой и после высыхания наносим защитное покрытие для древесины. После высыхания, окрашиваем лаком.

      Документы, регламентирующие установку металлических лестниц в колодцы

      Проектом любых наружных инженерных сетей водопровода и канализации предусматривается установка металлической лестницы для колодцев, что регламентируется утвержденными сводами правил.

      Где скобы, а где лестницы: нормативные требования

      Необходимость обслуживания запорной арматуры и пожарных гидрантов в водопроводных колодцах, а также чистка лотков, осмотр и ремонт специального оборудования в канализационных, требует обеспечения доступа эксплуатационного персонала внутрь колодца сверху донизу.

      Именно поэтому действующие нормативы – Своды правил (СП) регламентируют, что колодцы канализационные и водопроводные оснащаются стационарными или переносными лестницами, позволяющими спуститься с дневной поверхности на дно.

      Конкретные указания по поводу установки металлических лестниц в водопроводных и канализационных колодцах даны в документах СП п.11.63 СП31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», где для спуска в водопроводный колодец предписывается применение чугунных или стальных рифленых скоб, хотя допускается использование и переносных лестниц.

      В то же время, согласно п. 6.3.4. С 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети» колодцы канализационные для спуска должны быть оборудованы навесными (переносными или стационарными) металлическими лестницами.

      Таким образом, скобы пригодны только для сооружений на сетях водопровода, а лестницы для колодцев могут использоваться как для сетей канализации, так и водопровода.

      В значительной мере такие требования объясняются правилами охраны труда, которые регламентируют способы безопасной работы в колодцах на канализационных сетях. Подобная детализация связана с возможностью накопления в колодцах ядовитых газов, в первую очередь метана, который не имеет и цвета, ни запаха, но смертельно опасен для человека. Поэтому перед спуском в колодец необходимо проверить уровень загазованности и при необходимости обеспечить длительное проветривание внутреннего объема.

      Спускаться в колодец даже после проветривания следует только в противогазе. В т.ч. и поэтому на сетях канализации используются только лестницы для колодцев, а менее удобные для быстрой эвакуации скобы, применяются только на безопасных водопроводных сетях.

      Что лучше: сделать лестницу самому или купить ее?

      Требования нормативов не допускают двоякого толкования, поэтому каждый водопроводный и канализационный колодец должен иметь лестницу, которая обязана обеспечить возможность спуститься и подняться с грузом в руках, а будет это приставная лестница или скобы, заделанные в стенки колодца, определяется проектом.

      Приставные лестницы можно сделать самостоятельно, приваривая полуметровые отрезки стального круглого прутка диаметром 25 мм к двум тетивам из уголка 63× 63 мм с шагом 250 – 300 мм. Однако еще лучше купить такую лестницу, благо каждый завод железобетонных изделий, выпускающий элементы колодцев, производит и достаточно широкий ассортимент металлических лестниц.

      Лестницы заводского изготовления предпочтительнее тем, что они изготавливаются профессиональными аттестованными сварщиками, а это гарантирует получение качественных и равнопрочных основному металлу сварных швов. Кроме этого профили поставляются требуемой марки стали, что позволяет получить проектные эксплуатационные характеристики.

      Металлические лестницы и скобы от завода ЖБИ-4

      • упорные скобы двух видов;
      • скобы подвесные пяти видов;
      • скобы крепления четырех видов.
      • лестницы водосточные 11 типоразмеров, длиной от 1,0 до 6,0 м, шириной 0,48 м и расстоянием до стенки колодца 0,14 м;
      • лестницы, которые устанавливаются в канализационные колодцы 11 типоразмеров, длиной от 1,0 до 6,0 м, шириной 0,41 м и расстоянием до стенки колодца 0,33 м;
      • лестницы тепловых сетей 11 типоразмеров – стремянка длиной от 1,0 до 6,0 м и шириной 0,5 м;

      Конструктивные решения скоб и лестниц полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к ним действующим нормативам, и позволяют обеспечить быстрое и безопасное перемещение по стволу колодца.

      Благодаря всем этим особенностям лестницы, изготовленные нашим заводом, обеспечивают необходимую степень безопасности человека при спуске или подъеме в колодце.

      Широкий выбор высококачественных железобетонных и металлических изделий позволяет строителям Москвы и Московской области комплектовать инженерные сети различного назначения и производительности у одного поставщика. Кроме этого, возможности нашего предприятия по доставке собственной продукции непосредственно на стройплощадку, расширяют круг клиентов предприятия, и значительно повышают спрос на нашу продукцию.

      Читайте также:  Последовательность крепления балясин на деревянной лестнице
Ссылка на основную публикацию